Unas vacaciones merecidas (otra vez)

Ñam ñam chapín

2011-12-18T03:29:00.000+01:00

Hay algo que no me convence de la cocina, sea donde sea, y eso es que se cene lo mismo que se desayuna. De todas formas, aquí en Guatemala, el llamado desayuno chapín o cena chapina (guatemalteca), no están nada mal: arroz, frijoles, huevo, queso fresco, salsa de tomate y tortillas. A veces también lleva algún extra como plátano frito

Para no desayunar siempre lo mismo siempre se puede optar por frutitas ricas, y el paisaje que se tiene delante es muy importante para no estresarse nada más empezar la mañana, no? Una pena que no sea fan del café, porque aquí se supone que es muy bueno y te dan una taza de café sólo casi en cualquier sitio

El almuerzo es otra historia. Hay muchas cositas ricas, pero empecemos por lo más típico: el pepián. Es una mezcla de muchos ingredientes, algo parecido al mole mexicano, que suele ser de pollo y con huisquil, un vegetal parecido al nabo (foto izda). Otro super típico es el jocón, que puede ser también de pollo o de res, y llena bastante. Y el último son los chiles rellenos, de cualquier cosa, pero suele tener carne y verduras, y en este caso, picantitos!

La cocina guatemalteca usa mucho de la mexicana, y hay muchos restaurantes del país del norte. Burritos de todo tipo (izda), tacos al pastor o fajitas (dcha) se pueden comer en cualquier lugar, al igual que el Pollo Campero, que es el Kentucky Fried Chicken de la zona. El del medio a la izda lo comí en un mercado chungo, y estaba un poco pasadito, pero suelen estar muy ricos! El del medio a la derecha es un mole de pollo. Abajo a la izquierda son los nachos más grandes con los que me he topado. No se aprecia en la foto, pero no pudimos acabárnoslos entre tres!

Y de beber, siempre licuados, que son los zumitos de aquí. El problema suele ser la leche, que como no abunda aquí, encarece los batidos, pero vale la pena. Este es de mora con leche, uno de mis preferidos :)

El estofado de pollo y el curry maya me gustaron mucho. Comida de cuchara en latinoamérica.... mmmm!!!

Y por supuesto, hay sección de comidas internacionales que se pueden comer en Guatemala! Lo primero es un falafel buenísimo que me hizo un israelí en San Pedro (la salsa verde es el añadido picante guatemalteco), y el segundo es un strogonoff de seitán, en un restaurante alemán muy chic

En la zona de Livingston, como son especialitos, tienen una gastronomía diferente. Un día me pedí una tortilla vegetariana, pensando que sería una especia de taco, pero me dieron esto de la derecha.

Livingston tiene 2 platos típicos principalmente: el Tapado y el Rice and Beans. El primero es un estofado con leche de coco y pescado, parecido a la moqueca brasileña. El segundo, tiene lo que su nombre indica y carne y ensalada.

Por último, los platos vegetarianos que tomé en San Marcos. Esto son chili con tofu y lasaña de patata y zanahoria. Se nota la diferencia cuando los vegetales no están comprados en el super

Lo sé, soy un gordo mental :)

Panajachel y San Marcos la Laguna

2011-12-15T17:07:00.003+01:00

Después de San Pedro pasé brevemente por una ciudad más grande, Panajachel. No hay mucha cosa interesante ahí, porque son todo puestecitos para turistas, pero siempre hay capítulo de curiosidades, no? En estas fotos de arriba a la izda podéis ver un sitio de confianza que alquila el baño y vende leña ¿? En la de la derecha, donde estaba la playa de Panajachel (Pana, como dicen aquí), sólo hay agua debido a la espectacular subida del lago. Abajo a la izda está el puerto de Pana y a la derecha el mercado de la ciudad de Chichicastenango, que los domingo está lleno de turistas

Debajo, una abuela que acababa de adoptar una iguana. Estaba aprendiendo lo que le gustaba comer y hacer. Por ejemplo, la llevaba todas las mañanas a darse un baño al lago, como si fuera un perrito

El pueblecito en frente de San Pedro es San Marcos, a 15min en lancha. Además de ser suuuuper pequeño, está dividido en zona gringa y zona Kaqchiquel, que es el idioma maya que se habla ahí. En la zona gringa sólo hay gente que viene a hacer meditación y yoga. Es increíble cómo han cambiado las costumbres del lugar. Por ejemplo, en los restaurantes (la mitad vegetarianos) hay sandwich de tempeh o frijoles con tofu, y creo que eso no es precísamente indígena...

Siempre con los volcanes del lago presentes, hay paseos maravillosos para ver las distintas zonas del pueblo. La gente es muy simpática, aunque a veces no entendía nada de lo que me decían (demasiado místicos). Había cursos de meditación, estudios esotéricos, viajes astrales, sueños lúcidos, metafísica, hipnosis, kabalah, shaluah-ka, tarot, thai-yoga massage (a ese fui), centro holístico, masaje neurolinfático, taller de mer-ka-bah, shiatsu, reflexología, masaje indian head, medicina herbal china, lectura del calendario maya, taller de curación holística... Los cursos de la luna y del sol eran los más exagerados. El de la luna consta de meditación y yoga durante un mes (durante una semana no puedes hablar) y el del sol 3 meses

Una vez fui a una ceremonia del cacao, con un "chamán" yankie que decía que había descubierto propiedades del cacao y hacía una ceremonia de meditación tras tomar un vaso de cola cao natural.
Yo flipé cuando empecé a oír historias de gente que decía que se veía a sí misma con 13 años en un agujero y que no se atrevía a bajar por la cuerda para rescatarse a sí misma. O hablando de una vida anterior en el Egipto de los faraones... A mí el cacao ese no me hizo nada más que la digestión.

Mucho hipismo y amables con flores en el pelo lleva a necesitar un poco de fiesta a veces. En este caso tuvimos la suerte de aparecer en la full moon party del lago Atitlán. Se llena un chicken bus con un grupito de gringos (los locales lo flipaban) y se les lleva a la cima de una montaña, donde hace un frío... Ahí te ponen un arnés para la super tirolina (45 segundos) que va de un pico a otro, y desde donde se ve el lago por la noche con la luna llena. Inolvidable.

Y el amanecer merecido, después de toda la noche pasando frío en la montaña

Próxima parada: Rio Dulce, Livingston, Tikal

San Pedro La Laguna

2011-11-30T19:40:00.001+01:00

Al este del país se encuentra el lago Atitlán, rodeado de montañas, pueblos y 3 volcanes: Atitlán, Tolomán y San Pedro. Antes de llegar el conductor hizo una paradita técnica para que echáramos un vistazo a las vistas desde la carretera. Ahí se habla sobre todo tzutujil (el idioma local) y un español un poco raro. Digo raro porque los indígenas no lo hablan del todo bien y los guiris tampoco. En tzutujil usan los números hasta el 5 y a partir de ahí en español, porque en tzutujil son muy complicados

El primer pueblo que visité fue San Pedro, de unos 10mil habitantes (arriba en la foto, al amanecer), aunque la zona más bonita (donde se alojan los extranjeros) es bastante pequeña y está llena de tienditas. Aquí abajo se puede ver la calle principal, y una camioneta local. Estos autobuses se compran en subastas a Estados Unidos, cuando ahí los jubilan como autobuses escolares. Llegan a Guatemala y los pintan y tunean de mil formas y colores. En la foto también se ve a un japonés que decidió venirse a vivir, y está pintando su nuevo kiosko de teriyaki.

Lo primero que hice fue subir el volcán San Pedro, de 3000m para ver el amanecer desde el cráter. Lo malo es empezar a las 5h30 de la mañana, pero la recompensa son vistas de todo el lago. Aquí está nuestro guía haciendo un poco el mono

Y aquí abajo la placita del pueblo y unas tumbas del cementerio, que me parecieron interesantes. La compra un bloque como este, y cuando se van muriendo se les pone a todos juntitos.

El segundo día subí con Amélie, una chica francesa del hostal y el mismo guía a una montaña llamada nariz del indio. El paseo es mucho más fácil porque se hace la mitad del camino en camioneta y sólo hay que subir un poco.

Pequeño inciso sobre los medios de transporte: las camionetas son conocidas por lo llenas que van, con niños llorando, señores haciendo la mudanza y señoras llevando los pollos de un pueblo a otro. Pero creo que lo que nos pasó ese domingo era un poco exagerado. El cobrador iba por encima de la gente, y yo me sentía como un sandwich de queso. Me ahorro decir cómo salimos de ahí!

Al volver, tuctuc, que aquí son tuneados al máximo. Este que nos tocó tenía el suyo muy bonito, como siempre, con bonitas palabras al Señor y en este caso con 12 espejos, que nunca se sabe de dónde pueden venir los malos

Pasé algunas tardes en un espectacular chill out llamado Zoola, y alguna que otra noche tomando unas cervezas con los personajes locales

Un día el chico que trabaja en el albergue me acompañó paseando al pueblo de al lado, San Juan, donde tienen una iglesia con doble fachada, la nueva y la vieja. Y unas casas hundidas, porque el nivel del lago está subiendo a tope. Dicen los viejos del lugar que lo hace en ciclos de 60 años. La foto de la izquierda es el puerto de San Pedro, donde se cogen los barcos para moverse por el lago.

El capítulo de curiosidades podría ser larguísimo, pero lo voy a resumir al tema Madrid-Barça, ya que juegan mañana. Están OBSESIONADOS con el fútblol español. En clase, la semana del clásico puede vestirse la mitad de los alumnos con la camiseta del Madrid y la otra mitad con la del Barça (sobre todo de blaugrana, todo hay que decirlo). Los tuctucs son casi monotemáticos, y hasta venden más camisetas de estos equipos que de los equipos locales (que los he buscado concienzudamente)

Próxima parada: Panajachel y San Marcos la Laguna!

Semuc Champey

2011-11-29T23:07:00.001+01:00

Ya tocaba salir de Antigua. Ocho horas de bus hacia el norte con una australiana y un canadiense del hostal para llegar a Lanquín, que es la localidad más cercana a Semuc Champey. Enclave natural, donde un precioso río se hunde debajo de la tierra y crea formaciones rocosas poco frecuentes. Me recordó mucho a la Chapada Diamantina, en Brasil. El viaje era muy corto: 8 horas de ida, otras 8 de vuelta para estar un día completo en este monumento natural, pero vale mucho la pena. Este es el paisaje serrano que se ve de camino.

Al llegar, un albergue rústico y muy bonito. Las habitaciones, muy básicas, pero el río pasaba justo al lado y había una sauna muy compatible con unas cervezas vespertinas. Por la noche se juntaba a todo el mundo en un único restaurante con un plato masivo de comida variada: desde tortillas de maíz hasta chop suey. He aquí a la pequeña modelo australiana, con un modelito primavera-verano.

A las 8 de la mañana nos empacan cual ovejitas en un camión para llevarnos por una sinuosa carretera llena de baches, durante casi una hora para llegar a la entrada de una cueva. No tengo fotos de esta parte, porque no quería probar el aguante de mi cámara bajo el agua (non waterproof). Al entrar los guías dan una vela a cada uno para que se apañe en la oscuridad absoluta.

Durante unos 40 minutos, entras unos 300m dentro de la cueva con estalactitas y estalagmitas gigantescas. Hay un salto de 3 metros en una poza, agujeros pequeñitos y oscuros por donde da bastante miedo pasar o alguna cuerda preparada para subir una cascada a contracorriente. Recomiendo los zapatos cerrados para esta actividad, porque las piedras de los bordes de la cueva son afiladas (y la mitad del tiempo se va nadando y con la vela en los dientes). Varias personas salieron con raspones de ahí. La foto de la izquierda la he robado de otro blog, para que veáis que la cosa da miedito.

Después de la aventura de la cueva, y para que no nos aburriéramos, nadamos por debajo de esta catarata (izda), escalamos la roca hasta arriba y nos tiramos desde unos 6 o 7 metros. Nunca había saltado desde tan alto. Da una cosica en el cuerpo... Después caminas por una ruta, subiendo la montaña hasta que llegas a un mirador, desde donde se ven las pozas.

Y al bajar, nos dimos un merecido baño, entre pajaritos, pececitos y jungla tropical. Sobre las fotos... pocos comentarios.

Hay unas piedras que permiten cruzar y ver otra parte del río, donde el agua se mete por debajo de la roca y llega a la cueva. Ahí me tomé un bocatita, que a falta de jamón, fue de tortilla francesa picante. Así tengo la cara de colorá!

Próxima parada: San Pedro la Laguna, en el Lago Atitlán

La Antigua Guatemala

2011-11-26T23:27:00.001+01:00

Después de mucho pensarlo y recibir muchos consejos, me decidí por Guatemala para pasar un mes. Empezábamos fuerte, con un intento de voto por correo desde la T4 de Barajas, pero me dijeron que habían quitado la oficina de correos de ahí hacía poco, así que tiré el voto a la basura, literalmente, en cuanto llegué a Guate. Las últimas elecciones estaba en Brasil, no hay manera. No pasé por la capital más que para aterrizar. En cuanto pude huí hacia Antigua, la ex-capital. Ciudad colonial, muy bonita, ni demasiado pequeña ni demasiado grande, con gente afable, donde me quedé los primeros 5 días. Hace más de 30 años que es Patrimonio de la Humanidad, y la verdad es que sorprende, y sobre todo porque al llegar, ves que está rodeada de grandes volcanes. Aquí debajo tenéis la plaza central, vista desde el ayuntamiento y la vista del volcán de Agua desde el cerro de la cruz.

Pasé un par de veces por el mercado para encontrar algo de ropa, porque aquí hace fresquete por la noche, que es clima de montaña, pero la verdad es que mucha tienda y nada interesante. Digamos que aún no saben por aquí lo que son las modas.

Otro día fui con un par de coleguis del hostal de paseo por el monte. Fuimos al pueblito de San Cristóbal Bajo, cerca de Antigua, y andamos hasta que las piernas no daban más de si. Encontramos una casita con hamacas con buenas vistas y algunas plantas que parecen alienígenas a punto de abducirte.

Para mover un poco el culo, decidí subir el volcán más facilito de la zona, el Pacaya. Son 2550m de nada, y el tour salía a las 8 de la mañana. Está activo, aunque la lava pasa muy por debajo del suelo, así que no hay peligro. Hay agujeros de donde sale el vapor de agua y están muy calentitos. Y como en el 2010 hubo una fuerte erupción, se ven paisajes un poco marcianos de árboles que sobrevivieron y están volviendo a sacar brotes verdes. Los chicos del caballo gritaban "taxi" cada 10 minutos, para los turistas cansados. El paseo no te lleva al cráter (o doble cráter desde el año pasado), porque es muy complicado, pero te deja en un agujero caliente donde puedes cocinarte unos marshmallows :)

Quería añadir un inciso sobre los interiores de los edificios, porque las fachadas y lo que se ve en la calle es muy bonito, pero hay interiores impresionantes. Aquí dejo unas fotos. La primera es de un hostal, que son todos así de bonitos (y las entradas de las escuelas de español también), la segunda es de un telar y la tercera un hotel. Por cierto, mucha gente viene aquí a aprender español.

La noche antigüeña es bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. Primero, el café No Sé, es de lo más original que he visto. A parte de las paredes pintadas con magníficas ideas como Percy el pingüino de la verdad (del que soy fan), hay cosas como una pequeña habitación con una puerta de 1m de alto en la que sólo sirven mezcal y la gente está super borracha.

Otra noche tuvimos la suerte de asistir a la inauguración de un bar cerca del No Sé, donde vimos espectáculo en vivo de danzas folklóricas argentinas y concierto en directo con mucha cumbia. Impresionante marcha por aquí, que empieza pronto porque a la 1am se cierran los bares, en teoría. Y digo en teoría porque se cierra la puerta pero todo el mundo sigue dentro. Incluso nos cambiamos de uno a otro después de la 1 con unos golpes en la puerta, que hacen que el portero confirme por la mirilla que no pareces un policía. Entonces entras.

El apartado de curiosidades de Guatemala puede ser larguísimo, pero intentaré resumirlo. Se ve de vez en cuando cosas como esta iglesia medio arruinada... que termina de arruinarse con un moderno campo de basket al lado (o quizás quieren convertir a los niños en arqueólogos a edades tempranas). La seguridad es muy regulera por aquí, aunque en Antigua es de los lugares más tranquilos. Aún así, podéis ver casi todas las tiendas como en la foto de la derecha, y ojo al cartel amarillo de arriba a la derecha!

Hay muchas puertas que nos se sabe si son tiendas, casas, museos... no pone ningún cartel y hay que echarles un vistazo más de cerca para darse cuenta. La foto de la izquierda está clara, pero la del centro... medía menos de medio metro de ancho! Quizás es para alguna abuela maya, que son realmente chiquininas. Y la foto de la derecha es la más autoexplicativa... estuvieron así como 5 minutos, sin saber qué hacer :)

Próxima parada, Semuc Champey!

La guerra de Vietnam

2010-07-06T18:21:00.000+02:00

Vietnam, señores!

Tras los duros días camboyanos, nos despedimos de David, que tenía que volver a Europa a la triste vida del trabajador. Nosotros llegamos por barco a Chau Doc, casi en la frontera. Tras hacer los trámites de pasaporte, empezamos a ver todo un poco diferente. Llegamos al delta del Mekong, donde estuvimos varios días, viendo riachuelos llenos de búfalos de agua, gente bañándose, casas flotantes y piscifactorías caseras.

Hicimos algún tour entre los pueblecitos del sur, para ir en barco y ver los afluentes del río y a sus habitantes. La verdad es que la manera en la que viven es espectacular. ¿Qué sentido tiene un perro en una casa así? ¿Y dos? Supongo que protegerán su pequeño territorio... Aquí podeis ver cómo tienden la ropa en una minibarca y hasta una gasolinera flotante!

Los pueblos de Can Tho, Tra Vinh y My Tho son muy interesantes. En Tra Vinh parecía que éramos los primeros guiris en la historia en llegar. No conseguimos ver ni un restaurante que no fuera de comida comarcal! Aquí tenéis a una local que se bajó de la moto y compra unas frutas con el traje típico antes de volver a motorizarse. Parece que va en pijama. Y a la derecha, los tres incautos intentando volcar una barca sin seguro.

Estábamos un poco cansados de coger el macuto todos los días para cambiar de pueblo, así que llegamos a Ho Chi Min (Saigon) para descansar. Descubrimos el mundo pirata de las series, camisetas, lonely planet y gafas de sol, ligeramente diferente del de Bangkok, pero aún más barato! Fuimos al museo de la guerra, donde aprendimos mucho de la historia del último siglo en este país. Altamente recomendable.

En esa ciudad Nacho se fue un poquito más rápido hacia el norte, porque su calendario era más apretado. Y al poquito me fui con Eli también hacia Hanoi, aunque más despacito. Me separé de Lechu y Vicci, después de haber pasado un viaje inolvidable con ellos... snif! Cogimos Eli y yo un trenecito para culos duros hacia Nha Trang. Descubrimos que los guiris siempre van en primera porque es más cómodo, no sólo porque vale un poco más. Aquí una fotito de cómo se las gastan por aquí las familias para tetrisear en la siesta... vaya infierno de 8 horas!

En Nha Trang compré mi billete de vuelta a Spain. La factura más alta jamás pagada: 17 millones de dongs! Tenía una buena playa y restaurantes ricos, aunque lo más destacable fue que hicimos submarinismo por primera vez. Una sensación muy rara, pero se nos dio bien, además el profe-irlandés-loco ayudó lo suyo :)

Con la lección aprendida, nos cogimos un tren-cama. Nos tocó dormir en el tercer piso, mientras el del primero pelaba un huevo duro que parecía podrido hace mil años. Este es el momento romántico en el que nos íbamos a dormir con toda la peste mientras Eli me decía que en su 'cama' había un moco del tamaño de Asia!

Llegamos a Hoi An, un pueblecito precioso y muy recomendable. Se come muy bien, tiene playa (aunque no la vimos) y la gente es muy amable. Además bebimos la cerveza fresca (Bia Hoi) más barata del mundo: 13 céntimos de euro! Es cerveza del día, sin pasteurizar. Lo que sobra esa noche se tira!

Lo malo es que está demasiado orientada al turismo. La mitad de las tiendas son de zapatos y la otra mitad de sastres. Por supuesto nos hicimos unos trajes a medida. Aprovechad, que no se nos suele ver de esta guisa

El bus más largo del mundo (17 horas) era bus-cama y nos llevó a la capital, al norte del país. El tamaño siempre es un problema en estos lares, pero en un bus-cama eso se nota MUCHO. Los pies no nos cabían muy bien, y llegamos a Hanoi casi sin dormir

Hanoi es una ciudad interesante. El centro tiene heredadas las calles y los edificios de la época colonizadora de los franceses. El tráfico es una verdadera locura, pero esto es así en todo el país, así que ya íbamos entrenados. Ojito a la foto en un cruce cualquiera. Y al lado la catedral de Notre Dame, cuando los nenes salen del cole y hay mil motos de sus padres esperando en fila. Qué disciplina!

El viaje llegaba a su fin, y había que terminarlo con un sitio precioso: la bahía de Halong. A pesar de ser el lugar más turístico del país, merece la pena ir a verlo. Suelen meterte en un barco 2 o 3 días para navegar por las aguas de la bahía, entre los más de 2000 islotes de piedra caliza que salen del agua como champiñones

El primer día nos dieron un paseíto y nos dejaron dar una vuelta en kayak. Dormimos en el barco y al día siguiente nos dejaron en la islita de Cat Ba. Es pequeña, pero suficiente para un trekking por las montañas de parque jurásico y para ver la playita.

Y llegó el momento de volver a casa... a beber agua del grifo, pagar para entrar en las discotecas, comer queso manchego y ver caras conocidas... todo será diferente. ¿Todo?

Comida camboyana y vietnamita... AAAAAARRRROZ!

2010-05-18T19:07:00.001+02:00

Como supondréis, la comida por aquí sigue basándose en el preciado granito blanco. No sé muy bien quién fue el descubridor del arroz, pero si lo hubera patentado, dormiría en una montaña de billetes bañados en oro. Y sobre los 'noodles', más de lo mismo. Hasta comen un montón de noodles de arroz! Se puede hablar durante horas sobre las diferencias entre spaguetti y noodles, como hicimos Lechu y yo, pero os lo ahorraré :)
Aquí tenéis wonton del delta del Mekong y white rose vietnamita para abrir boca.

Por Camboya se come mucho pescado (con arroz, always), fresco, seco (asquito) o salado. Siempre me han olido muy mal los calamares secos de los puestecitos (foto), pero descubrimos una receta rica rica en este país: el amok (estofado con leche de coco). Otro descubrimiento camboyano es la ternera 'loc lac', con un montón de pimienta, ajo y sal. A la dcha tenéis un plato típico de Hoi An (Vietnam), el cao lau.

Otra delicia de camboya es la pimienta. Es curioso como, algo que comemos todos los días, nos sorprende al verlo en racimos en la planta en la que crece. Probé un grano de semilla de pimienta verde (picantito!), otro rojo y otro negro. Comprobamos lo bien que le va a las tortillas francesas y nos llevamos cada uno un saquito. Aquí, la musa Eli, posando cual modelo de estudio. Al lado, bánh bao, hechos al vapor y normalmente dulces y vegetarianos por esta zona.

Por primera vez en el viaje vimos ir y venir barras de pan. Parece una tontería, pero después de 5 meses, ya era hora de poder acompañar bien una comida o hacernos un buen bocata, no? Algo habrá que agradecerles a los colonizadores franceses! Ah, y eso de separar el picante de la comida también puede que lo aprendieran de ellos... muy útil para extranjeros!

Lo que no pudieron conseguir los gabachos fue erradicar la costumbre indochina de desayunar lo mismo que comen o cenan. Para mi fue un shock desayunar sopa de noodles hierbas insaboras e intestinos, pero alguna vez habría que probarlo, no? Eso sí, no he visto a nadie desayunar cosas dulces, como la gelatina chunga de colores (izda). El café sí que se estila por ahí, y en Vietnam parece que es de mucho nivel. Esta es una cafetera de ahí, en la que están haciendo un bombón, mientras gotea lentamente el agua (no apto para los que llegan tarde al curro).

Aquí unos intestinos ricos... y para que veáis cómo son los menús por ahí, tenemos uno normal y otro exótico. Vaya precios, no? Menos mal que siempre encuentras algo que se adapta más a tus gustos, como las crêpes vietnamitas: bánh xèo.

Y su poquito de comida callejera no podía faltar! Aquí tenéis montañas de pescado chungo en un mercado. A la derecha, una especie de menestra de medusas o algo así (no tengo NI IDEA de lo que es). Debajo, unos trocitos de cerdo sobre fideos de arroz y unas ancas de rana con cebolleta, ñam!

Y para terminar, un poquito de arroz, claro! Aqui, presentado en claypot, que es un recipiente de cerámica y con cilantro, bastante usado por ahí. Y la cervecita de Vietnam, que es la más barata del mundo. Medio euro aprox... pero si pides cerveza fresca (del día y sin pasteurizar), te puede salir la jarra por 13 centimos!

Próxima y última parada... Vietnam!

Cambodia, por fin, visitas esperadas

2010-05-02T17:47:00.004+02:00

Camboya es un pais bastante desconocido. Entre la turistica Tailandia y el famoso Vietnam, este pais pequeñito se esta recuperando de una guerra civil de lo mas duro. Pero que tiene este país de novedoso? Pues que llegaron las visitas! Aquí tienemos a los tres, esforzándose duramente en la playa de una pequeña isla del sur del pais. Los suertudos son David Moldes, Eli y Nacho. Moldes solo vino a ver si estabamos vivos una semana, Nacho estara por Camboya y Vietnam durante 3 semanas y Eli un mesecito... viva!

Lo primero que hicimos fue recogerlos en Phnom Penh, la capital, y tomarnos una happy pizza con ellos. No dare muchos detalles, porque esta parte es de lo mas subjetivo que habremos vivido, pero dire que la pizza estaba rica y que aquí teneis su aspecto. Gran momento en nuestras vidas... NO COMMENT!

Y despues de la novatada que nos gastamos a nosotros mismos, directos a Siem Reap, para ver los templos. El complejo de Angkor Wat es uno de los mas famosos del mundo. Tiene unos mil años y en total abarca unos 400km cuadrados! Es bastante impresionante ver como los árboles meten sus raices hasta el fondo en la roca, con una arquitectura que solo se ve por aqui, y que domino en todo el reinado de Angkor, que abarcó tambien parte de Tailandia.

Pillamos un tuc tuc durante todo el dia, que nos llevó a ver los templos, que tiene zonas bastante separadas entre sí. La temperatura es bastante dura en la zona. No paras de sudar ni mientras duermes! Nos entretuvimos con unos elefantes y comimos en un chiringuito local, haciendo amigos locales, como siempre.

Cuando se ponía el sol, había que ir a un templo (porque así lo manda la Lonely Planet, biblia de los viajeros) y hacer fotos. Bueno, pues yo me sente de espaldas al sol con una cerve para contemplar el espectaculo (casi como en la pasarela Cibeles) de los fotografos de todo tipo dándose codazos para conseguir la mejor foto, y eso que esa puesta de sol era de lo más normalito. En uno de los templos fuimos testigos de un terrible accidente: un chaval de unos 13 años empujó una columna con la mala suerte de que se cayó todita y se rompió. Aqui tenemos el momento en el que Eli cuenta los años de cárcel que le echaran al pobre... estaba temblando!

De Siem Reap nos fuimos corriendo a Sianoukville, al sur. Es una ciudad con playita, que es lo que necesitábamos todos para ir cogiendo color. El albergue muy bien puesto y con marcha en los bares de la playa. Ahí nos dimos un buen atracon con el queso y el vino que nos trajeron nuestros invitados, que rico!

Después de un par de días, de mesusas y de erizos de mar, nos fuimos a Kampot, un pueblecito cercano, para ver una Camboya menos turística. Bonito pueblo, aunque con poca cosa que ver. Comimos super bien y dimos unas vueltas por plantaciones de pimienta y salinas.

Y antes de salir del país, volvimos a la capi para poder apreciar un poco más la vida local. Poco que ver en la capital más que perros rosa y tuc tucs ecológicos.

Pasando de hacernos los culturetas, pero habrá que decir algo del país, no? Este pequeño país sufrió una terrible guerra civil hace sólo 30 años. Un tío llamado Pol Pot, líder de los jemeres rojos, que llegó al gobierno después de esa guerra se llevó a todos los camboyanos a trabajar al campo, se volvió loco y decidió exterminarlos. El país perdió una cuarta parte de su población (que era en ese momento de 8 millones) en los 5 años que duró el genocidio. Estuvimos de visita en la prisión S21, un ex-colegio que se convirtió en centro de retención, tortura y ejecución de unos 20 mil camboyanos. El guía era un hombre que de joven estuvo trabajando como esclavo en el campo, mientras mataraban a sus compatriotas. En 1979 Vietnam invadió el país y acabó con el régimen.

Y Lechu? Tranquilos, estaba con nosotros, y saldrá en el próximo capítulo, pero es que ha salido tantas veces... :p

Próximo destino... Vietnam!

Bangkok y alrededores

2010-04-02T12:52:00.001+02:00

Paramos varias veces en Bangkok para hacer extranias conexiones a ciudades cercanas. La primera, Sukhothai, un antiguo reino al que fuimos resignados a ver mas.... templos! Tengo que decir que lo mas interesante fue el perro-Suhkothai, de lo mas pancho que hemos visto (sin desmerecer al perro-Koh Tao)

De paso por Bangkok nos topamos con el anio nuevo chino, a finales de febrero. Dura una semana, y nos acercamos al barrio chino a ver si habia actividad, pero aparte de la venta compulsiva de flores de crisantemo (foto), no vimos nada. Y ya que estabamos por ahi, nos acercamos al templo Wat Pho, un complejo cerca del palacio real donde se puede ver un buda reclinado giiiiiigante.

Los calores de la ciudad nos llevaron a descansar un par de dias a Kanchanaburi, lugar famoso (o no) porque aqui es donde esta el famoso puente del rio Kwai. El puente no tiene nada del otro mundo, pero siempre esta bien saber cositas de historia, no? En este caso, fue un puente construido por los prisioneros de guerra de los japoneses durante la segunda guerra mundial para llegar con facilidad a territorio birmano. Al parecer murieron unos 100 mil prisioneros durante la construccion del puente. El albergue en el que nos quedamos era de lo mas agradable, al borde del rio y con un restaurante de lo mas variado. Mi primera barbacoa de mongolia!

Volvemos a Bangkok y, como no, directos al palacio real. Esta en la parte antigua de la ciudad, bastante centrico y es impresionante. Muchos, muchos templitos dentro de lo que era la muralla del palacio. Una ciudad en miniatura, de lo mas cuidada. Y ya que estamos con el tema real, aprovecho para decir que en Tailandia el rey es de lo mas sagrado que hay. TODOS lo adoran. Tienen fotos de el en cualquier sitio, recepciones de hotel, habitaciones, colegios, calles, taburetes y banios. Hasta vimos un puestecito que vendia fotos del rey durante su vida. En una le estaba dando la mano a un elefante. Por cierto, los elefantes reales aqui tienen pension como cualquier otra persona. El primer elefante real tiene una estatua en el museo de cera. MUY FUERTE!

Y descansaditos de templos, nos fuimos a ver Ayutthaya, la ex-capital mas importante del pais. Aqui si que hay templitos, pero ya nadie vive aqui, quedo todo destruido cuando los birmanos lo arrasaron en el siglo 18. La cabeza que veis en las raices del arbol estaba en el suelo, tras haber sido el cuerpo del buda quemado en la invasion. Parece que el arbol crecio y la acogio en las raices de esta manera curiosa. El guardia, preocupado, claro :)

Y antes de salir del pais, pasamos por la isla de Koh Chang, cerquita de la frontera con Camboya. No es del tipo isla paradisiaca, pero la playa de long beach esta muy bien. Solo hay 3 hostales con bungalows y restaurante y nada mas. Conocimos gente curiosa ahi y celebramos la llegada de la luna llena con un vinito de la isla. Ahi teneis una sepia intrepida en la playa...

Proxima parada.... Camboya, con visitas incluidas! Yuhuuu!!

Myanmar, retrocediendo en el tiempo

2010-03-26T06:27:00.002+01:00

Ir a Myanmar es como retroceder 100 anios. Es una especie de agujero negro en esta parte del mundo. Esta entre India, Tailandia y China y la gente debe ser una mezla de todos ellos. Llevan 40 anios de dictadura militar, que en los ultimos anios se ha recrudecido bastante. La junta militar toma decisiones caprichosas, como crear una nueva ciudad para mover la capital ahi, o machacar a las etnias que no les gustan, como los Karen, que son obligados muchas veces a refugiarse en Tailandia.

Nos llamo la atencion el primer dia en Yangon, la capital, las ganas que tiene la gente de hablar con extranjeros, sobre todo de futbol, conocen a todos los jugadores espanioles! Los monjes quieren practicar su ingles y estan en los templos principales esperando gente con los que hablar. Este de la foto hasta nos dio su facebook, que luego resulto ser de otra persona... suponemos que del monje supremo o algo asi...

Lo primero que hicimos en la capi fue cambiar dinero, porque aqui NO HAY CAJEROS! El visado que te dan es de 28 dias, asi que tienes que traer todo el dinero en metalico para el tiempo que vayas a estar. En nuestro caso, 24 dias, en los que decidimos cambiar unos 500 dolares cada uno. Parece que en el mercado negro te dan un buen cambio porque digamos que no hay un cambio muy oficial, y cuidadito con los timadores. Ademas, los cambiadores luego le cambian los billetes al gobierno y este no acepta dolares que no sean totalmente nuevos. No pueden estar ni doblados ni pintados ni con una pequena marquita porque no te los aceptan o te dan un cambio peor. Por que el gobierno solo acepta billetes nuevos? Lo preguntamos varias veces, pero nadie lo sabia. Los Kyat (moneda local) no se pueden conseguir ni cambiar en el extranjero, asi que teniamos que gastarnoslos todos ahi. De todas formas, en la mayoria de hoteles y agencias de viajes aceptaban dolares.

Al dia siguiente cogimos un bus para ir a Chimpon, un pueblecito a 6 horas de Yangon. Tuvimos algunas dificultades para encontrar el bus correcto, porque la gente no habla ingles y el idioma Myanmar es bastante complicado para nosotros. Es incluso mas dificil que el Tailandes, porque hasta los numeros son diferentes! En el bus, como podeis ver, aprovechan bastante bien el espacio. La fila del medio son sillines plegables super practicos. Al fondo, para variar, unos monjes buscando su sitio...

En Chimpon (Kinpun, en ingles), por la noche, nos dimos cuenta de que la cena no nos habia sentado muy bien a ninguno. Seniales como diarrea y vomitos no eran buena senial, asi que pasamos todos el dia siguiente en la cama recuperandonos y el tercer dia ya estabamos preparados para hacer el camino peregrino hasta la piedra dorada. Son 4 horas de caminata que hay que empezar prontito, porque el calor aprieta. Por el camino hay muchos puestecitos para reponer energia y para que los monjes compren fusiles de bambu. Esto nunca lo entendimos muy bien...

La piedra dorada, se sujeta, por supuesto, por un pelo de Buda que situaron ahi hace miles de anios. Las mujeres no pueden tocar la piedra porque es sagrada. Es bonita, pero no se yo si merecio la peregrinacion bajo el sol... puf! Por cierto, aqui tambien se comen bichos. Ojito a lo apetitoso que es esta especie de grillo!

Despues de la pequenia aventura en Chimpon, pasamos por Bago, una pequena ciudad donde dimos un tour de 3 horitas, visitando templos y demas. Lo mas curioso fue la visita a un monasterio a la hora-monje de comer. Los pobres se levantan como a las 5 o 6 de la manana, y desayunan arroz para dar una vuelta por la ciudad pidiendo mas arroz. La gente se lo mete en el bowl que llevan colgado y lo juntan todo para la comida de las 11.30am. Esa es la ultima comida que tienen hasta el dia siguiente, y nos han dicho que lo pasan mal intentando dormir con el estomago vacio.

En la foto de arriba se puede ver que la comunicacion en este pais es bastante coplicada. Solo hay electricidad por las noches y no es constante. Es una verdadera putada para todo tipo de negocio. Por ejemplo, para conectarme a internet (muchas paginas capadas, por cierto) durante el dia tenia que pagar el doble, que era lo que les costaba la gasolina para que me encendieran el generador. Os imaginais un puestecito de cerveza caliente porque no tienen refrigeracion?

Llegamos al pueblo de Kalaw, done pudimos ver un mercado local y ver puestecitos curiosos como el que veis abajo... poco apetecibles con la calor del mediodia!

De Kalaw hicimos un trekking de 3 dias. Tuvimos suerte y pasamos por una ceremonia especial en uno de los pueblecitos que nos pillaron de camino. Es la ceremonia en la que los ninios pasan a ser monjes por primera vez. Es muy importante en este pais y todos los hombres lo hacen. Los suben en una especie de carros de bambu llevados a hombros por familiares y amigos y les dan varias vueltas al monasterio. Uno de los padres me pillo por banda y me hizo dar una vuelta con ellos, bailando. El hombre estaba increiblemente feliz y orgulloso de sus hijos :) Lo que veis en la cara de las chicas es Tanakha, una especie de aceite que sacan de un arbol y que usan para protegerese del sol y maquillarse. Todo en uno!

Hay gente de varias etnias diferentes en estas ceremonias. Algunos se parecen mas a los tailandeses, otros a los chinos y otros parecen de Mongolia. Aqui, madre e hija Pa-O y unos monjes mirando por la ventana la ceremonia. El suelo de las calles, en los pueblos y las ciudades esta lleno de manchas rojas. No son muy bonitas: son escupitajos de la gente tras mascar betel nut, y es de lo mas comun por aqui.

La primera noche del trekking dormimos en la casa de unos pueblerinos y la segunda noche en un monasterio, con los monjes. Nunca me habian despertado monjes rezando tan pronto. Puf! El paseo fue muy facilito y llegamos a la zona de Inle Lake, un lago rodeado de varios pueblos, muy bonitos. Nosotros nos quedamos Nyawng Shwe, el pueblo mas turistico.

Ahi dimos una vuelta por los monasterios locales. Aqui podeis ver una escuela de monjes. Muy simpaticos, unos jovenes monjes nos llevaron con su profesor, con el que estuvimos un rato hablando y tomando te. Al parecer era el monje tecnologico, porque estaba super enterado de todos los gadgets y temas de internet. Esta es una de las revistas en las que hablaban de navegadores. Bonita letra, no?

Este es el monasterio que mas me gusto. Estaba fuera del pueblo y sobre unos troncos de teca, que parece que es lo que se usa por aqui para ese tipo de edificios, porque es muy resistente, aunque algunos han desaparecido debido a incendios. Y dentro, los monjitos estudiando Pali, el idioma liturgico de la rama del budismo theravada. Los pobres tienen que memorizar siete libros enormes y luego recitarlos ante un tribunal unos meses despues. Si lo hacen perfectamente pueden continuar siendo monjes.

Alquilamos una bici y nos dimos una vuelta por los alrededores del lago. Muy bonitas vistas, campos de arroz, restaurante flotante en el rio y mucho calor. Os gusta mi nuevo gorro?

Tras 3 dias en Nyawng Shwe fuimos a Manadaly, antigua capital. La misma tarde que llegamos, visitando un templo una chica se nos ofrecio para hacernos de guia turistica al dia siguiente. Aceptamos y nos llevo a las antiguas ciudades y capitales que estan muy cerquita de Mandalay. En la primera foto podeis ver las letras del idioma Myanmar (o birmano). En la segunda, nos llevo un caballo a ver mas templitos.

Para terminar el dia, y ver la bonita puesta de sol, nos llevaron al puente mas largo y antiguo de madera del mundo. Tambien de madera de teca, mide mas de 1km y esta entre dos monasterios, asi que no dejan de pasar monjes que dan un paseo refrescante por la tarde. En la primera foto teneis a Haizea en primer plano. Chica holandeso-espaniola que conocimos en Tailandia y se nos unio para dar la vuelta a Myanmar. Haizea, donde estaras ahora??

Siguiente parada, Bagan. Uno de los reyes hace unos cuantos siglos tuvo una fiebre religiosa que le hizo construir miles de templos (cerca de 4000) en los alrededores del pueblo. Pillamos otra bici y dimos otra vuelta. Yo nunca habia tenido sobredosis de templos, pero es que este pais me supera!

De Bagan pillamos una autobus de 13 horitas y llegamos de vuelta a la capital. Los autobuses aqui son un infierno. Super incomodos y con paradas aleatorias que hacen que puedas pasar muchas horas sin poder ir al banio y dormir es casi imposible con la calidad de las carreteras. A veces parece que estas en la montania rusa.

Bueno, dejo de quejarme para contar que fuimos a ver la pagoda (o templo) mas grande y sagrada del pais. La pagoda Shwedagon, de casi 100m esta rodeada de muchas otras pequenas pagodas llenas de visitantes.

Y para terminar el viaje, un par de dias de playa merecidos, donde no hicimos practicamente nada, y donde lo unico destacable fue una visita de mis amigos los elefantes a la playa. Nunca le habia dado la mano a uno!

Proxima parada... Bangkok!

Thai food, rica, rica!

2010-02-28T18:23:00.000+01:00

Estaba el liston bastante alto para la comida tailandesa, igual que las espectativas, y no defraudo. Para empezar, en los desayunos nos solia valer con el famoso ABF (american breakfast), huevos, bacon, pan y a veces, salchichas. Quasi vegetariano, no? Ojito al cuchillo que nos pusieron en el plato. Para los dias en los que nos sentiamos muy pesados, teniamos muesli con frutas y yogurt, esa foto si que es apetitosa...

Para comer, por supuesto, casi todo esta basado en arroz y fideos, pero a veces nos cansamos (pijeria europea) y le dabamos una alegria picante al cuerpo. La fruta que veis cortada en cuadritos debajo de la sandia es dragon fruit blanca. Y la foto de en medio es un pollito rico a la brasa con su salsa picante y un arroz muy apaniadito. Y el de la derecha es un curry de vegetales, picantito, claro!

Los curris son algo que esta muy de moda por aqui (hace unos anios, creo) y los ponen especialmente picantes en el sur. De Bangkok para arriba suele ser algo bastante suave. Lo que llore con la papaya salad del sur no tiene nombre. Esto de la primera foto fue mi desayuno un dia; es una sopa de fideos crujientes tipica del noroeste del pais (en Pai, en concreto), llamada Kow soi. Y a la derecha teneis un curry massaman (musulman, en tailandes), y es tipico del sur del pais, cerca de Malasia.

Me ha faltado hacerles foto, pero mis platos preferidos en estos lares han sido el Tom Kha Gai (coconut milk soup), no picante, y el curry verde con arroz (picantito, aunque no como el curry rojo).

Sobre bebidas, puedo hablar sobre todo de los zumos, shakes (batido con helado) y lassis (batido con yogurt). Aqui teneis uno de arandano azul y fresa. La otra foto, es para que veais que los productos extranios envasados no nos faltan, pero de esos pocos hemos tomado, porque no sabemos que son y sobre todo teniendo frutas tropitales como la guayaba, pinia, fresa... el mejor, sin duda, el shake de leche de coco.

Los postres no se estilan mucho. Quizas un crepe nocturno de chocolate y platano, y quizas una imitacion barata de M&Ms en el 7eleven para lechu. De todas formas, pongo aqui una sopa dulce de leche de coco con calabaza. Tambien hay variaciones de arroz glutinoso en vez de la calabaza, muy rico!

Hablando de arroz glutinoso, y empezando la parte de comida callejera (recomendada fuertemente por el centro de vacunacion internacional en Madrid), tenemos el 'grilled black sticky rice with sweet condensed milk and sesame seeds'. Curioso invento de la zona norte. Nos gusto el cartel y sobre todo el dibujo descriptivo e indicativo :)

Y como en este pais no hare un especial de comida envasada, lo pongo aqui. El super conseguido sabor de las patatas Lays 'supreme saussage pizza', que se venden en el mismo 'establecimiento' callejero que los pinchos morunos de calamares!

Pinchos morunos los hay de todos los colores, y si no los creeis, aqui teneis una montania de pinchos morunos de cangrejos! Al lado, el tipico sitio de pad thai (fideos fritos con lo que sea):

Hay puestitos de fruta? Pues sip, esta lleno, pero a veces son frutas raras. Esta foto es de frutas que se pueden ver casi todos los dias. Creo que las de la izda son naranjas, en medio es tamarindo y a la derecha es longan (como uvas con cascara). Del nombre de la fruta roja de abajo, ni idea, pero no la compra nadie.

Aqui, mas comida de la calle. Esto que parece un chorizo asqueroso, y es eso exactamente. Muchas veces los chorizos son de arroz con ajo, y no veais como repiten luego... La verdad es que da un poco de miedito a veces escoger entre tanta cosa rara, pero cuando el hambre aprieta... las bolas de pescado insipidas son las peores.

Y aqui empiezan las cosas mas raras. Un hombre haciendo palomitas a la vieja usanza y con mascara... una barbacoa de cabezas de gamba.... donde esta el 'cuerpo comestible' de la gamba? Pues seguramente ya se lo vendieron al restaurante.

Seccion bichos. Pues si, eso que hemos visto varias veces en la tele sobre los insectos fritos es por aqui. Esta sonriente pareja se dedica a vender gusanos de seda, especies gigantes de cucarachas con alas, grillos y saltamontes fritos, entre otros. A los tailandeses les parecen muy ricos. Te venden una bolsita por medio euro.

Nosotros nos dedicamos a los escorpiones negros y a las ranas, despues de haberles echado un poco de spray de soja, para darle un toque suculento. Ya os puedo decir que el escorpion sabe a gamba y que las ranas saben a alitas de pollo fritas. Por ahora creo que solo Lechu esta 'suelto del estomago'... :)

Nos despedimos Ronald y yo con un wai, saludo local. Nuestro amigo del McDonalds no llega a ser tan popular como los 4000 7elevens que hay en Tailandia, pero aun asi, parece que se ha adaptado bastante bien a la sociedad local.

Nota: quizas el blog quede 'un poco' desatendido el mes de Marzo del anio budista 2553, debido al acceso a internet desde Myanmar. Disculpen las molestias.

Norte de Tailandia, que frio!

2010-02-20T10:19:00.004+01:00

Se me olvido decir en el ultimo post que me robaron la camara en la fiesta de la luna llena, asi que, paradita en Bangkok y a comprar una nueva camara. Esta vez toco una Canon Ixus 200, a ver si tengo un poquito mas de cuidado con mi tercera camara en el sureste asiatico en 3 meses!

Tiramos para Chiang Mai, la segunda ciudad mas grande de Tailandia. Es conocida como la ciudad 'cultural' de esta parte del pais, donde tambien son muy tipicos los mercados de artesania. La parte donde nos quedamos es el casco viejo, que esta rodeado de un muro (o lo que queda de el) y un foso. El domingo tienen un gran mercado en el centro que ocupa varias calles, estilo Rastro, y donde lechu cayo en el primer puestecito para comprarse un porta-camaras de algodon hecho a mano. Todo hay que decirlo, yo cai varias veces, pero no en el primer puestecito! Ahi puedes ver de todo. Descubres cosas que no sabias que necesitabas, como un antifaz de cebra (mio!) para poder dormir en las luminosas mananas en los albergues o ropa para perros. Aqui teneis al famoso perro cowboy desnudo comiendo un estofado autoctono. Y el momento en el que tocan el himno (6 de la tarde), que todo el mundo se queda quieto-parao hasta que se acaba.

De ahi nos fuimos a Pai, un pueblecito hippie del que nos habian hablado bastante, y no decepciono. Son 7 u 8 manzanas de pueblo, pero todo esta cuidado al detalle. Se respira un ambiente tranquilo y a la vez mezclado con la cultura Thai de la frontera con Myanmar, los Shan. Curiosas las aguas termales a 80 grados donde los locales cocinaban huevos duros! Nos quedamos en unos bungalows al borde del rio, y precioso, si, hasta que cayo la noche y pudimos comprobar por que en el mercado venden abrigos. Vaya frio que hace en esos lares! Aqui teneis el hostal al borde del rio y una cafeteria 'diferente'.

Tres dias en Pai y nos volvimos a Chaing Mai sin saber si ir al triangulo de oro (a la frontera norte del pais, a hacer trekings a Chiang Rai). Al final, me diagnosticaron un callo en el dedo gordo del pie y los planes cambiaron. Fui al hospital a que me lo quitaran. Anestesia por aqui, quemando callo, y pie vendado una semanita. Para celebrarlo, hicimos grupito en el hostal y al dia siguiente nos pillamos unas motos para ver los templos de la zona. En la primera foto teneis al australiano loco hablando con un monje, y en la segunda, dos budhas esculpidos en jade.

Templos, templos y mas templos. Tienen un rollo raro aqui con los animales salvajes. A veces puede hasta parecer comico cuando ves que los animales son de plastico o que visten a los budhas con tela de leopardo!

En las montanas encontre a mi nuevo maestro con el que me quedare los proximos anios meditando. Se parece un poco al padre de Krilin, no?

Terminamos con la moto, pero aun habia muchos mas templos que ver. Aqui, un par dentro del muro de la ciudad vieja. Como veis hay carteles bastante ridiculos en este pais, incluso en los templos, pero ya se encargara Lechu de hacer un especial carteles :)

Tanto estres nos hizo decidirnos por nuestra primera sesion de masaje tailandes. Leimos que las presas de la prision daban masajes y pensamos que seria una buena experiencia, pero al llegar habia demasiada cola y nos tuvimos que ir a otro sitio. Muy buen sitio y gente muy profesional, que nadie piense mal, eh? Al australiano loco que iba con nosotros no le apetecia mucho el masaje asi que cogio un djembe y se puso a tocar en la esquina con cantos 'guturales'. Unos turistas y una pareja local le dieron suficiente dinero como para el batido que se compro despues :) Esa misma tarde, hablando con Eli por skype, se acerco el australiano loco y le saludo. Eli le dijo que se cortara un poquito las grenias y, sin pensarselo mucho, le pidio al tio que trabajaba en el ciber que le cortara el pelo con su navaja. Resultado? Lo teneis a la derecha. Luego fuimos a por nuestra primera experiencia de thai boxing serio.

Curiosidades como una nina tailandesa albina con sus amigas o una foto hecha en un tuc tuc por un monje a cuatro cabezones que querian ir a la piscina municipal pero no sabian volver :)

Y de vuelta a Bangkok, para hacer visados y coger el vuelo a... Myanmar!

Mas islas y full moon party

2010-02-07T14:54:00.001+01:00

Final de Koh Phi Phi, final de las islas del mar de Andaman... Llegamos a Phuket, un clasico del turismo tailandes. Centro sexual por excelencia (con el permiso de Bangkok) en Tailandia. Primera parada en Patong, un pueblo totalmente absorbido por el turismo. No tiene mucho mas que ver que una calle dedicada al ocio extranjero. Por la noche llegan las chicas super arregladas y se ponen en las aceras y en las puertas de los bares a bailar como incitando a algo... no llegamos a entenderlo... En una de esas, Lechu pillo un cartel precios y se puso a vender cual local. Fuimos a uno de los famosos ping pong shows, parada obligada, y aunque salimos bastante decepcionados, aunque siempre te sorprende el bird show. Sorry, pero no dejaban hacer fotos.

Siguiente parada, Phuket Town. La ciudad original, menos turistica y con precios que no andan por las nubes, me sirvio para comprarme una camara (mi Lumix dejo de enfocar, asi que la mande a casa por correo). De ahi nos fuimos a la isla de Koh Tao, conocida por el submarinismo mas barato del pais. Lo pensamos brevenemte, pero los cursos de open water de PADI duran 3 dias y solo ibamos a estar ahi 2. Lechu ya tiene el titulo, y ademas, los 200 euritos que cuesta el curso ya me los habia gastado en la camara (otra Lumix, por cierto), asi que nos dedicamos a tomar el sol y andar por los pueblitos tranquilos de la playa principal.

Dos dias despues de llegar nos fuimos a Koh Pha Ngan, famosa por su fiesta de la luna llena (full moon party). Unico lugar donde habiamos reservado hasta ahora, porque se pone hasta los topes. Vimos unas fotos chulas del hostal en internet y lo pagamos. Ahi tienen temporada baja, temporada alta y temporada pico. Esta ultima es la que toca cada 28 dias, y por la que tuvimos que pagar... digamos que unas 10 veces mas por cinco dias de estancia minima! Cuando llegamos vimos donde estaba nuestro hostal: en el mismisimo medio de la toda la fiesta. Pensamos que seria casi imposible dormir, y asi fue. Todas las noches empezaba la musiquita en el bar (piso de abajo) y era como dormir en una discoteca, mi cama temblaba!

Conocimos a una gente muy maja en el hostal y con ellos salimos los 5 dias. Fiesta por la noche y playa durante el dia. Era MUY recomendable llegar al hostal al menos un poco borracho si querias dormir algo. Saliamos con las chanclas del hostal y volviamos siempre descalzos. Parece que hay un mercado negro enorme con esto de las chanclas. Un chico del hostal hasta fue a comprarlas 3 dias seguidos por la manana porque no tenia. Yo fui descalzo desde el segundo dia por el pueblo y sigo sin chanclas. Hasta vendian camisetas en el pueblo con el texto: "Has anybody seen my shoes?"

Fiesta de la espuma, juegos de fuego, malabares. Todo preparado para la gran noche. Fue impresionante ver miles de personas en la playa. Luna llena, que nos daba un poco mas de luz con los super focos que habian puesto sobre los altavoces (estos ultimos llegaban apilados al segundo piso de un edificio), todos de buen rollo y bastante borrachos. Nos pintamos con pintura fluorescente y salimos hacia la playa (15m de nuestro hostal). Ahi se veian filas interminables de puestecitos que vendian cubos, o buckets de alcohol. Te ponen coca-cola o fanta, red bull y vodka o whisky. Esto de que el red bull sea producto nacional se nota, vale 20 centimos!

Nos quedamos en la playa hasta el amanecer, cuando ya la gente se va a dormir o a la afterparty, que casualmente empezaba a las 6am en nuestro hostal! Nosotros nos fuimos a desayunar para no oir mas el bum bum de la musiquita, que era bastante dura. Luego a dormir, y como al mediodia, beber un poquito de agua y a por la after after party en otro bar, que terminaba a las 8pm del dia siguiente :)

La isla tiene innumerables fiestas asi, pero esta es la mas grande. Para que el turismo no decaiga, tambien esta la half moon party y la black moon party (y en la isla de al lado, la blue moon party). Cualquier excusa vale para atraer a los guiris. Ademas, se adaptan muy bien a los fiesteros: todos los restaurantes ofrecen peliculas non-stop durante el dia para comer y pasar la resaca ahi. Hasta hay bares especializados con series. Por ejemplo, hay uno que pone Friends todo el dia sin parar y otros dos que ponen padre de familia!

Nos recuperamos durante dia y medio y decidimos ir a Bangkok. Viaje largo, de 24 horas: en taxi al puerto, barco a tierra firme, bus y finalmente tren a la capital. Aqui podeis ver como los coches cama tailandeses te dejan muuucho espacio para moverte, con ventilador en el techo.

Next stop... el Norte de Tailandia

Tailandia, las islas del sur

2010-01-25T08:21:00.001+01:00

Han pasado un par de semanas desde el ultimo post. Ha sido por la incomunicacion de las islas del sur de Tailandia. Pues aqui estamos, vivitos y coleando, despues de habernos recorrido el sur, y haber sobrevivido al duro sol de estos parajes. Vamos por orden:

Nada mas entrar al pais por el sur desde Malasia, entramos en el parque natural marino de Ko Tarutao. La primera isla, la mas grande y mas protegida (isla 1) fue la que da nombre al parque natural. Tiene muy poquitos turistas, sobre todo porque solo hay 1 restaurante, una tiendita para necesidades basicas y una sola opcion de alojamiento (si no contamos con el camping). Conocimos a un australiano con el que fui un dia a hacer kayaking por los manglares y llegamos a la oscura cueva del cocodrilo, donde solo puedes ver a los murcielagos durmiendo en el techo... yak! Muy destacables las puestas de sol de esa isla y los monos haciendo de las suyas abriendo los cubos de basura por las mananas para desayunar gratis :)

La isla 2 se llama Ko Lipeh. Nada que ver con la isla anterior, destino turistico europeo, sobre todo escandinavos y rusos. Curiosa mezcla la de los rusos con los tailandeses, deben ser dos de las culturas con menos cosas en comun! Ahi pasamos un par de dias. Aguas muy claritas y arena blanca y fina hace que tenga unas de las mejores playas en las que hemos estado. Y la callecita principal de la peque-isla, muy bonita, adornada con cafes y creperias ricas ricas...

Y la ultima isla del parque nacional (isla 3), se llama Ko Bulon. Esta entre las 2 anteriores, es decir, ni muy turistica ni poco turistica, aunque al ser tan pequena, tampoco puede albergar a demasiados turistas. Playa tambien muy bonita y visita gratis a una plantacion de caucho.

Para descansar de tanto empacho solar, nos volvimos a tierra firme, a la ciudad de Trang. Poco aporto al viaje, solo que bajaron bastante los precios (casi europeos en las islas) y paseito esquivando coches (algo que no hay en las islitas). Aqui teneis los curiosos semaforos sujetados por un hombre mono!

Un dia en Trang y nos fuimos a la ciudad de Krabi. Aqui nos quedamos un par de dias para poder ir al templo del Tigre, que no nos aporto mucho (cero tigres), aunque vimos unos de los arboles mas gordos del paseo. Tambien tuvimos nuestro primer encontronazo con unos monjes budistas, muy majetes ellos. Los podeis ver como puntitos naranjas detras de Lechu.

La provincia de Krabi incluye un monton de islitas paradisiacas que no son muy conocidas en el exterior, pero que merecen una visita. Solo visitando las islas de Krabi se puede pasar uno 2 o 3 semanas de vacaciones. Y para no sentirnos mal, pillamos un tour a una de las islas mas bonitas de la zona, la isla de Ko Hong (no hacer gracias con el nombre). Impresionante laguna, e impresionante playa la de esta isla. Al dar un paseito por el interior, vi por primera vez los efectos del tsunami del 2004: unas barcas arrastradas unos 70m de la orilla hacia el bosque, con todos los arboles alrededor tumbados. En Tailandia murieron 6 mil personas por el tsunami y ahora tienen protocolos de evacuacion en todas estas islitas para cuando sientan un terremoto.

Todavia en la provincia de Krabi, llegamos a la region de Railay. Preciosas playas con el aliciente de la playita de Tonsai, meca de los escaladores de todo el mundo. Es precioso ver como al atardecer estos locos se ponen a subir estalactitas con sus manos... Ambiente relajado y musica de Bob Marley por las noches.

Y para cerrar la provincia de Krabi, la famosa isla que salio en la pelicula de 'La Playa' con el amigo Leo DiCaprio. Esta si que es famosa, aunque en verdad, la gente se queda a dormir en (isla 4) Ko Phi Phi Dom, la isla grande y destrozada en el tsunami y la pequena y mas bonita y protegida es la de Ko Phi Phi Leh. La foto de la dcha es de Maya beach en la isla pequena y la foto de abajo es de la isla grande. La isla grande es una pasada, llena de gente joven, aguas claras (aunque la playa esta llenisima) y buen ambiente por las noches. Es tambien el destino de escandinavos, y (por primera vez vistos en el viaje) israelies. Hasta me ofrecieron el menu en hebreo en un chiringuito tailandes!

Curioso detalle, cuando en un buffet en la calle vimos tres precios diferentes: uno para hombres (6 euros), unos para mujeres (5 euros) y uno para ladyboys (5,5 euros). Tuvimos un poco de mala suerte con la juerga de la isla, porque parece que habian matado a un local en nochevieja y todos los bares desde entonces tenian que cerrar a la 1. De todas formas, en la puerta del 7-Eleven habia buen ambiente de botellon y en la playa siempre habia personajes con los que hablar :)

Y tambien, primer contacto con el Thai boxing. Aqui teneis el una muestra. Tambien dejaban que la gente se subiera y peleara, asi que me vino un chico ingles, todo borracho y me ofrecio pelear con el. Le dije que eso no era lo mio, y se fue en busca de otra persona. Volvio a los 5 minutos insistiendo porque no habia nadie mas que pesara 60 kilos :)

Proxima parada, la superturistica isla de Phuket!

comida Malaya, segunda vuelta

2010-01-09T05:05:00.001+01:00

La comida malaya tiene su gracia, pero una parte importante es la comida preparada, que se come mucho por aqui, sobre todo por parte de Lechu :)
Este es un especial de comida envasada-preparada para que veais las diferencias y las dificultades que pasamos por aqui a la hora de elegir algo con lo que alimentarnos en las largas horas de bus por estos lares.

La primera foto es de una lata de agua de castaña, lo normal por aqui. Por un lado de la lata lo pone en ingles y mandarin y por el otro lado lo pone en malayo. No os recomiendo mucho este tipo de aguas, que tienen trocitos de las frutas o nueces que se quedan abajo y da cosita beberlos :)

Latas hay para todos los gustos. A la izda podeis ver las de leche de soja, grass jelly drink (vete a saber) y te de crisantemo. Sigo en mi labor investigadora, intentando probar de todo. A veces sale mal, y casi no me lo puedo ni comer, pero otras veces es un exito. Uno de esos exitos fue el tongkat ali. Se suele vender como cafe con raiz de tongkat ali, ginseng (y alguna vez hasta raiz de maca). Buenisimo, es como un cafe del Starbucks pero por medio euro y se puede comprar en polvo, en boslitas. Mandare algunas a casa por correo :)

Un descubrimiento son las Pringles de sabores raros. Ahi tenemos las de sabor a algas y a gamba a la plancha. Tambien hay unas de sabor a cangrejo de cascara blanda, pero esas no estan muy buenas que digamos...

Luego tenemos los chips de aqui. Son una mierda. La mayoria son aire con un poco de cosa alrededor y el sabor no esta muy conseguido que digamos. Tiramos cuando podemos de galletas importadas, porque ya me direis que hago yo con estos chips de pescado picante para desayunar... o con estos paquetes que no se ni si son para comer o que. Pone que son spa milk salt y que una de las cosas para las que sirven es para blanquear tu piel... y si, he visto por la calle indios Michael Jackson... con un potingue blanco en la cara... y la tercera foto es de una especie de pasta especiada de cerdo. En Singapur hay a millones y los venden por kilos. Esta bastante rico este de cerdo a la pimienta negra, aunque a Lechu no le hizo mucha gracia...

Dimos otra oportunidad a la comida local (cocinada) y nos tomamos un laksa, picantito y con salsa de tamarindo. Es la especie de sopa rara con fideos de arroz. Y una pizza estupendisima, con sabores locales, claro!

La comida india aqui nos cautivo. No paramos de comer en restaurantes indios y ricas samosas y pakoras refritas en la calle (justo lo que recomiendan en el centro de vacunacion internacional de Diego de Leon). Aqui, unos dulces muuuuy dulces a la salida de un restaurante. Yo no podia con mi cuerpo. Rodaba como una pelota y la gente me miraba como a un obeso mental (aun estoy intentando engordar), asi que no pude con ninguno de esos dulces, pero volvere esta noche! Y un folleto con varios platos tipicos de la isla, ojito a los helados con fideos verdes de almidon :)

Para terminar, un poquito de comida india. Un naan (pan indio) de menta con salsa de hierbabuena y de lentejas (dhal) para mojar. Y la ultima foto, es un horno en el que hacen el naan, el tandoori, el roti canai, o el chapati... riiiico!

El proximo post de comida sera tailandes... impaciencia!

Au revoir Malasia, salut 2010!

2010-01-06T11:43:00.002+01:00

Llegamos a Kuala Lumpur, el mismo dia del cumple de Lechu, el 26 de diciembre. De regalo, una noche de aeropuerto sin dormir... aunque yo me quedaria con la supercena que nos pegamos en un libanes. Un couscous de cordero, tajine y pastela marroqui. De ahi pillamos un bus al centro de Malasia, Cameron Highlands. Es un lugar a unos 1500m de altura, en el que hay mucho bosque y jungla. Hay enormes plantaciones de arroz en terrazas, te, muchos tipos de flores y cactus y fresas ricas ricas...

El highlight de la zona fue ver la Rafflesia, la flor mas grande del mundo. Mide casi 1m y pesa 10kg! Tarda 2 anios en germinar y otros 10 meses en abrirse para estar abierta solo durante una semana. Eso si que es una vida dura... Despues del paseito, nos tomamos lo que llaman un steamboat, todo tipo de verduras y un poco de carne chunga hervidos en un aparato de lo mas extranio. A mi no me convencio mucho, pero Lechu creo que no repetira en todo el viaje :)

El 30 de diciembre por la tarde llegamos a Langkawi. Un achipielago de 99 islas al norte de Malasia. Temporada alta en una isla = No alojamiento. Tuvimos que pagar uno de los hoteles mas lujosos de la mayor isla para no tener que dormir en la playa. Barbacoa para nochevieja en un hostalito donde conocimos a un grupo bastante internacional y con los que fuimos a la playa en busca de fiestilla. Estaba llena de gente, bailando al ritmo de un bar playero y encendiendo una especie de lamparas muy ligeras que mandaban volar sobre el mar. Nos dimos unos cuantos banios nocturnos y lo pasamos genial. Es muy curioso que si chapoteas en estas playas por las noches puedes ver que el plancton es un poco fluorescente, y sobre todo si tienes la suerte de tener luna llena!

Al dia siguiente, para pasar la resaca y empezar bien el anio, nos dimos un paseo en un yate de un amigo de una chica que conocimos el dia anterior. Impresionante, con el capitan trabajando y nosotros sentaditos disfrutando de una cervecita. Me encanto el piloto automatico y esa super brujula para no perderse nunca. Ese fue el dia en el que decidi comprarme un barco :)

Salimos de Langkawi rumbo a la isla de Penang, un poquito mas al sur. Objetivo: obtener la visa para Tailandia! Y ya de paso, visitamos la ciudad de Georgetown. Ahi nos quedamos 3 dias, en chinatown, como a nosotros nos gusta. La verdad es que chinatown es la mitad de la ciudad. La poblacion aqui es una mezcla de malayos y chinos. Tambien hay bastantes indios. La comida es de las mejores de todo el sureste asiatico, porque, aparte del gran abanico de nacionalidades, hay fusiones de platos de estas diferentes culturas, y eso lo hace unico. La que mas nos gusto fue la comida india. De lo mejorcito que hemos comido en el viaje. Templos chinos, hindues y mezquitas unos cerca de los otros... un poco de turismo cultural no nos vino mal.

Uno de esos dias nos dimos una vuelta por el templo de los 10000 budas. Hay que subir un funicular, desde el que se ve toda la ciudad de Georgetown y luego te das un bonito paseo por el bosque, donde lechu sufrio una embestida de un pequenio macaco... nada grave, solo queria asustar :)

Un par de curiosidades, en el templo de los 10000 budas, se les puede ver con un simbolo en el pecho, que en el budismo parece ser que simboliza paz. Y la otra foto, de la guantera de un coche alquilado (en el que nos llevo un australiano muy majo para ahorrarnos un taxi), algo muy extendido por aqui: la prohibicion de durians (fruta con un olor muy fuerte) en el coche!

Proxima parada... Tailandia, donde estaremos el proximo mes y medio. Feliz 2010 a tod@s :)

Bali, our way

2010-01-02T04:52:00.001+01:00

Nuestro punto de contacto fue, desgraciadamente, Kuta, la Benidorm de aqui. Ruidosa y llena de australianos borrachos, es un sitio para irse de fiesta. Hay que tener un cuidado para cruzar la calle... es un arte que estamos aprendiendo, y encima conducen por la izquierda!
Los turistas vienen a surfear (olas para todos los gustos y tablas baratas) y a salir por las noches. Las discotecas de esta ciudad son muy conocidas, y ahi es donde pusieron las bombas, en la zona mas concurrida. Murieron 194 personas. El turismo se ha recuperado totalmente y ahora las discotecas se llenan por las noches. Da igual si es martes o sabado, el alcohol es barato y los guiris empiezan a beber a las 5 de la tarde. En la playa hay mil chiringuitos con comida y puestecitos para alquiler de tablas de surf. La puesta de sol es muy larga (el sol se pone en el mar) y despues llega la vida nocturna. Lugares como el skygarden y sus super gogos son muy conocidos. Lo que menos me gusto fue la ristra de chicas balinesas que hay en la barra, muy cariniosas, claro, y cada una con su precio.

Pasamos unos dias en el pequeno pueblo de Padang Bai, donde se coge el barco para ir a Lombok, y nos hicimos un amiguillo Aleman, que llevaba viniendo los ultimos 7 anios, y que nos insistia en quedarnos para Navidad. Tranquilidad y un poquito de snorkeling en las calitas. Tuvimos tambien la suerte de asistir a un impresionante ritual Balines, el Lerong. Tras un poco de teatro que cuenta una historia tradicional entre monstruos (dcha) unos cuantos de los espectadores entran en trance e intentan atacar al monstruo. Varios turistas me dijeron que al principio pensaban que lo falsificaban, pero que tras verlo varias veces, se lo creian totalmente. Los chicos estaban sentados y, de repente, se ponian a correr en todas las direcciones. La gente los tenia que agarrar para que no se hicieran danio, y les daban huevos, que tragaban enteros, arak (licor de arroz) y pollitos vivos, cuyas cabezas se comian... mmmm!!!

Otro sitio portenio y tranquilo fue Sanur. Cerca de Kuta, y destinado a un turismo mas de resort y gente mas mayor. Los precios suben bastante ahi, asi que huimos a la isla de Nusa Lembongan, donde pasamos los dias entre la piscinita del hostal y los paseos playeros. Eso si que fue no hacer nada durante 3 dias... vaya estres!

De Nusa Lembongan fuimos volvimos a la isla de Bali y fuimos al centro cultural y gastronomico de la isla, Ubud. Que ricos restaurantes y baratitos, como a nosotros nos gusta! Pillamos un tour y fuimos a ver unos cuantos templitos. El de la derecha es el templo mas importante para los balineses, Besakih. Y el de la izquierda es un templo para el que hay que atravesar un rio si quieres entrar. Podeis ver la puerta detras de lechu. Como lo habran construido?

A traves de Vicci, conocimos a una pareja (Marta, de Madrid y Tavares de Rio de Janeiro) con los que pasamos un par de dias, y tambien a unas chicas catalanas, que, a traves de Couchsurfing se enteraron de un conciertito de unos indios en una supercasa con piscina. Fue buenisimo, y mi primer maestro de tabla era super majo. Aqui los teneis, dando lenguetazos a un flash de leche condensada!

La vida es muy dura y nuestra Navidad indonesia termino. Proxima parada, Malasia! Again?

Bali, way of living

2009-12-26T17:22:00.001+01:00

Bali, conocido destino turistico... Yo pensaba que era una ciudad, donde pusieron las bombas en el 2002. Cuando llegue restulto que era una isla enterita, con todas sus ciudades, pueblos y arrozales!

Casi la totalidad de los locales de esta isla practican el hinduismo balines. Es parecido al indio, pero, para empezar tienen 4 deidades principales, en vez de los 3 de la india. Tienen castas, pero no tienen intocables, algo que lo hace un poco mas agradable a todos. Y son super religiosos. Eso es algo que me ha sorprendido mucho. Todas las casas, y hasta los restaurantes, tiene un templito y/o altar. Ahi es donde dejan las ofrendas 3 veces al dia. Estas ofrendas consisten en una cajita hecha de hojas de platano con unas florecitas dentro y a veces arroz, pan, galletas Ritz o hasta huevos. Son para alejar a los espiritus chungos y atraer a los buenos.

Esta es una chica ataviada con el atuendo tipico, que lleva mucha gente habitualmente por la calle.

La gente es extremadamente agradable y hospitalaria. En sitios turisticos como Kuta, son muy pesados en los puestecitos ambulantes, pero en el resto de los sitios, sobre todo los pequenos, es otra cosa. Cuando preguntamos por una direccion, muchas veces, en vez de decirnos como ir, nos llevan personalmente. Nos pueden acompaniar dos manzanas solo para llevarnos al cajero. Eso no me ha pasado en Europa!

Algunas personas me han preguntado sobre como vivimos y sobre precios. Pues aqui los hostales no tienen habitacion compartida, que preferimos para conocer gente. Son como bungalows o habitaciones separadas, con 2 camas y un banio. Precio por la habitacion para los dos: de 7 euritos de media (11 si tiene piscina). El banio consiste en un chorro que a veces funciona (si no, usar la cubeta) y un water. El lavabo suele estar fuera del banio. Nada de baniera ni lujos de esos...

Que si llevamos saco sabana? Pues si, aunque los mosquitos no nos han tratado demasiado mal, creemos que en indochina no nos perdonaran. Lechu hasta tiene mosquitera, cosa que no dudo que envidie en algun momento...

Los precios de restaurantes suelen ser de 1 a 1,5 euros el plato barato (nasi goreng) a 2 euros por un plato normalito, como un filetito o un spaguetti carbonara. Siempre hay restaurantes de 3 euros el plato, pero ahi no vamos, porque ese tercer euro lo usamos para el zumito de fresa, platano, melon o lima :) La cerveza de 66cl son 1,5 euritos y unas gafas de sol, originales, por supuesto, no llegas a un euro.

Cuiriosidades sobre el pais... sabiais que el senior Obama vivio en Indonesia de los 6 a los 10 anios y que le acaban de levantar una estatua en Jakarta? Y que este es el cuarto pais mas poblado del mundo con 245 millones de indonesios pululando por las 17000 islas que tiene el archipielago? Y que hay un idioma nacional, pero que en cada isla se habla un idioma totalmente diferente? Interesante pais..

Indonesia, rica, rica

2009-12-25T16:10:00.003+01:00

Aqui teneis lo primero que vemos por la manana: el banana pancake, a veces con ralladura de coco y un poquito de miel. Eso con un te o cafe es el desayuno mas comun en los hostales.

La comida aqui, como supondreis, sigue siendo basada en el arroz y los fideos. Lo mas comun es el nasi goreng (arroz frito con verduras), y tambien el mie goreng (fideos fritos con verduras). Los ingredientes casi no cambian. Hacen arroz, o fideos y luego lo echan a la sarten con un refrito de judias verdes, cebolla, ajo, zanahoria y a veces huevo. Muchas veces les echan un sobrecito del avecrem de aqui para que quede un poco mas oriental. Otro tipico, compartido con los chinos es el cap cay.

Nasi campur (izda, refritos y mas refritos con un poco de los mismos ingredientes). Finalmente el gado-gado (verduras hervidas con una salsa picante de cacahuete, dcha).

El satay es otro de los grandes platos de aqui. Es una especie de brocheta, y suele ser de pollo (omitire opiniones de carnes de mono o ratoncito, al menos hasta que salga de este pais). Hasta que no hicimos el curso de cocina no descubrimos que la carne con la que lo hacen no son trocitos, como las tipicas brochetas, sino que los hacen con carne machacada en el mortero, hasta que se forma una pasta.

Y un clasico del centro de Bali, en la ciudad de Ubud, es el cochinillo. Aqui lo teneis en tamanio natural (cochinillo grande, que yo llamaria cerdo) y preparado en el plato. Fuimos al tipico sitio, Ibu Oka, a probar lo que ellos llaman babi guling, o cerdo asado. Conclusion? Me quedo claramente con el cochinillo segoviano. Mas rico y ademas no pica!

Por supuesto, nuestra vida no gira en torno a los limitados platos de estas maravillosas tierras. Nos tomamos un arrocito al dia, si, pero no nos vamos a tomar dos, no? Asi que, alegremente, nos gastamos un poquito mas y nos pedimos las pijadas del menu, solo para parecer guiris, no porque nos guste, eh? A la izquierda teneis un milkshake de cafe con azucar de coco y unas pankoras indias con un fondo de montanias... muy completo. Esto fue en un restaurante al sur de Lombok, fundado por un australiano, impresionante chill out. Y a la derecha, un bocadillo vegetariano; Lo que sobresale abajo es tempeh (pastelito de soja fermentada) tostado.

Me gusto mucho este pollo al champinion. Muy bonito, y este pargo (white snapper). Que ricos...

De aperitivos a mi me han gustado las lumpias, o rollitos de primavera. Son muy parecidos a los que conocemos por ahi, pero con los precios de aqui, siempre me los puedo permitir :) Y a la derecha, teneis una foto del mercado de Ubud, con unos lichis peludos y la reina de las frutas, los mangostanes o mangostines, como se diga en espaniol. Es la fruta morada, que tiene una pulpa blanca dentro que sabe parecido a la chirimoya.

Nos aventuramos a hacer un curso de cocina en la capital gastronomica de la isla (Ubud). Empezo a las 9 de la manana con una visita al mercado. Luego nos dedicamos a picar todas las verduras y rehogarlas. Despues vino el momento crucial, hacer las salsas. Mucha cebolla, ajo, judias verdes, zanahorias, curcuma amarilla, curcuma blanca, gengibre, ginseng, chiles muuuuy picantes, limas enanas y pasta de gambas. Con eso hicimos las salsas de la sopa y el condimento para el satay y el arroz. De postre, una crepe verde (por el liquido que deja la hoja de platano al hervirla) rellena de coco rallado con azucar moreno. Y eso adherezado con sirope de chocolate. Aqui teneis el resultado... hay que decir que la profesora nos ayudo... mucho!

Para info mas exhaustiva pinchad aqui. Nota: no me responsabilizo de las falsedades expresadas en fuentes externas a este blog... ejem

Lombok y sus volcanes

2009-12-14T16:10:00.003+01:00

Salimos de las Gili como pudimos y fuimos directos al pueblito de Senaru, a las faldas del gran volcan Gunung Rinjani. Pasamos un dia viendo precios y regateando el paquete del volcan. Nos dio tiempo a ir, cuan locales, a la cascadita del pueblo. El valiente de Lechu se metio debajo, cosa que solo hacian los fornidos veteranos locales. Comentarios de "es como si te dieran punietazos, casi muero" era lo que salia de su boca despues, jiji :) Despues cenamos a la tenue luz de una bombilla para TODO el restaurante, donde nos caian todo el rato en la cabeza, cuello y plato una especie de avispas negras que se cansaban de volar cada poco !!??!!!

Visita guiada al volcan saliendo a las 7 de la manana. Eran 3 dias y 2 noches en total. Fuimos con un turista americano, un guia y un porteador. Y claro, tras de demostrar nuestras habilidades regateadoras despues de un mes en este pais, pagamos la mitad que los demas, pero nos metieron en las mochilas el doble de peso (agua, sacos, tienda...). Ahi pecamos un poco de pringadillos, pero lechu, y yo, con nuestros musculos no tuvimos problemas para subir esa mole. El que si que tenia merito era el porteador. Madre mia, el peso que llevaba. Que sepais que los sherpas de Nepal llevan burritos para subir, pero estos no...

El primer dia fue todo subida a traves de un bosquecillo. El segundo llegamos al crater del volcan, desde donde se puede ver el lago del crater, y dentro, otro volcan, activo. Cada ratito se oyen explosiones y un monton de humo que sale del vocan interior. Es bastante impresionante.

Nos dimos un banio en unas aguas termales, rodeados de monitos dentro del mismo crater y terminamos subiendo una buena cuesta para dormir la segunda noche a 2700m de altura. Aqui teneis una foto de las aguas termales y un video testimonio de como se sube una pendiente impresionante!

Hay que reconocer que se duerme bastante mal con ese frio, en el camping, con el viento que no para de soplar, y, sobre todo, cuando te despiertan a las 3 de la manana para empezar el ascenso a la cima. Esa fue la mejor parte. Impresionante pendiente la ultima hora. Sin exagerar, eran unos 45 o 50 grados de pendiente, usabamos las manos y los pies, y el viento a veces te llevaba para atras. Sensacion termica bajo cero y el sol, que no salio hasta que llegamos a la cima, a las 6 de la manana. Preciosas vistas y foto obligada. Para que os hagais una idea de la dureza de los ultimos metros, al americano le faltaron unos 10m para llegar a la cima, pero no pudo. Dijo que se sentia miserable, tras una roca, sin sentir las manos por el viento congelado. Jeje, pobre hombre.

La bajada fue mucho mas facil, aunque las rodillas y las ampollas de lechu se resentian. Fueron 1000m de subida a la cima, y luego casi 3000 de bajada, todo durante 9 horas, con un pequeno descanso para comer un banana pancake de 5 huevos rodeados de una familia de monos que nos robaban los platanos!

Antes de que nos salieran las agujetas ya estabamos en el sur de la isla de Lombok, en el pausado pueblecito de Kuta. Las ninas vende-pulseras son un poco pesadas, pero al final, con nuestra gracia natural, nos hicimos amigos suyos y dejaron de vendernos para jugar con nosotros. Al final lechu les intentaba hasta vender su collar. No tiene verguenza este chico... ahi teneis el video.

Las pobres ninas iban a la playa a vender un par de pulseritas al dia por el valor de unos 30 centimos y volvian a casa cuando se ponia el sol. La mayoria se saltaba las clases para ir a la playa a vender, y eso que eramos casi los unicos turistas de la zona. Aqui teneis el documental, en un bemo (el transporte de mini-flagoneta de aqui), sin puerta, claro, y con ninos de 5 a 13 anios y una arania para adornar la jornada :) Poneos los cascos para escuchar los comentarios.

El ultimo dia, fuimos a ver las playas de la zona. Muy aptas para surfistas, sobre todo experimentados, y hay que tener cuidado con las corrientes, que pueden dar algun susto! Yo tenia un ratin libre en la playa, y tras hacer algunos amigos, me ayudaron a recoger florecitas para hacer una foto dedicada a la senorita que ha hecho la cabecera de este blog. Ahi teneis a todos nuestros nuevos amigos colaborando por una buena causa. Eli, te estas haciendo famosa por aqui!

Tras esto, nada como encontrarse un escorpion nadando en el banio de tu habitacion. Pues nada, una duchita y a la cama tranquilo!

Proxima parada... Bali!

Lombok y las Gili

2009-12-11T10:14:00.000+01:00

Pasamos fugazmente por la isla de Bali para ir hacia la vecina isla de Lombok. Antes de coger el barco, en el puerto de Padang Bai (Bali) asistimos a una ceremonia hinduista, con cientos de personas viniendo de toda la isla trayendo ofrendas al templo. Lo curioso es que entraba la gente, pero no salia... me pregunto como se llamara el monstruo come hinduistas que vive ahi...

Tanta aventura nos llevo, por fin, a la ansiada playa. La isla de Lombok, al este de la isla famosa isla de Bali, es pequenita, de unos 80km de ancho y de largo. Llegamos en barco, y antes incluso de atracar, los chavales ya estaban subiendose al barco para vendernos cosas. Aqui teneis como lo hicieron. Llegaron con su barquita a nuestro super barco y se colaron por las rendijas. Al minuto ya estaban en el tercer piso vendiendonos cafe, arroz y fideos

Empezamos por el pueblo de Sengiggi, con sus bonitas playas, puestas de sol y locales que quieren venderte de todo y luego, cuando ya ven que has comprado todo lo que les vas a comprar, se sientan y te hablan de la vida. Es su manera de aprender ingles. De hecho, continuamos conociendo chavales en la playa que solo se acercaban, nos preguntaban de donde sois, como os llamais y luego esperan... Al cabo de media hora se van y te dicen: 'Thank you for your time, mister'.

El plato fuerte de la semana fueron las islas Gili (Gili, significa isla en indonesio, curiosamente!). Son 3 islitas paradisiacas al norte de la isla de Lombok. Para que os hagais una idea, la mas grande tiene unos 6km de largo y 3 de ancho. Casi se puede ir nadando de una a otra. La playa muy bonita, bastante fiesta por la noche y la gente muy fumada. Sip, como no hay policia, pues aprovechan. Eso esta lleno de gente que te ofrece champiniones. No puedes pedir nada en un restaurante sin que antes te ofrezcan 20 veces champiniones o marihuana. Es una locura.

Nos fuimos un poquito de fiesta, que ahi esta bastante animadilla y al dia siguiente pasamos la resaquilla en la playa. Despues de comer un senor decidio dar un banio a su mascota, un mono. Estuvimos un buen rato nadando con el. Se lo pasaba muy bien saltando de la cabeza de un turista a la cabeza de otro. Fue super divertido, y el monito muy majete, ya no queria salir del agua, jeje. Os dejo un video, para que veais a un mono nadando en el mar :)

Ah, tengo que decir que Lechu ha encontrado un cafe que le gusta... en Java, Bali y Lombok! Al fin esta tranquilo. Ahora nos queda encontrar una pizza decente...

Javeando en Indonesia

2009-12-04T14:15:00.000+01:00

Por fin, y despues de unas cuantas semanas, volvemos a tener una conexion semi-decente y material que poner por aqui!

Despues de Singapur llegamos via aeroplano al pais donde mas tiempo estaremos, Indonesia. Es el pais mas grande, mas poblado y con mayor numero de mosquitos (en terminos absolutos) que visitaremos. Datos: unos 240 millones de habitantes. Mas de la mitad musulmanes. Es curioso como estan repartidos. Por ejemplo, en Bali son hinduistas y en la isla de Flores son Cristianos, pero la gran mayoria se levantan a las 5 de la manana para rezar a Ala. Otrio dato curioso, lar rupias indonesias. Estan bastante devaluadas, es decir, que cuando llegue a este pais lo primero que hice fue sacar 1,5 millones: unos 100 euritos :)

Llegamos a la capital, Jakarta. Una de las ciudades mas feas del mundo, seguro, y eso que me falta ver la gran mayoria de ellas. Al aterrizar nos dieron un visado de un mes y contentos fuimos al 'albergue'. La peor noche, por el momento. Las chinches, el calor asfixiante y la falta de ventilacion (cero ventanas aprox) no me dejaron dormir mucho. Y lo mejor es que estaba haciendo la digestion del peor plato que me han puesto en un restaurante en mi vida (si, incluyendo el de la fruta india esa en Niagara). Pedi pierna de ternera. Tenia tan buena pinta en el menu.... Me trajeron un trocito de grasa PURA en un charquito de salsa suuuper picante. Parecia que me querian matar. Pensaba que era una tapita, pero tras preguntar 3 veces al camarero me hice a la idea de que tanto arriesgar, a veces se pierde... Lo siento, no hay foto del estropicio. Quereis ver fotos de Jakarta? Vale, ahi va una tipica. Lechu en la zona colonial.

Desde nuestra llegada nos sorprendio la cantidad de ninas de unos 13-15 anios que nos paran y nos dicen que tienen que hablar con un turista, que es una tarea del cole, de la clase de ingles. Nos hacen preguntas que tienen apuntadas y hasta nos graban con el movil y nos hacen fotos. Somos unas celebridades por aqui :)

Tras un breve recorrido por 'la parte colonial' de Jakarta salimos corriendo de ahi hacia el interior de la isla de Java. Cogimos un tren nocturno hacia Jogyakarta (nunca he visto un aire acondicionado tan fuerte) en el que no dormimos casi y llegamos a las 4:30am, una buena hora, claro.

Ahi empezo el acoso de los indonesios que nos quieren vender de todo en cualquier sitio. Te ofrecen 'transport'. Les dices que no y te dicen: five thousand. Pero si no quieres y, si quisieras, ya te estan dando un precio? Y si sigues caminando (caso normal) te van bajando el precio. Algunos te cogen de la mano para que les hagas mas caso. Eso si, se presentan, te preguntan tu nombre, de donde vienes, donde te alojas, bla bla bla y luego viene el precio... pero si no queremos nada! Claro, como buenos turistas, caemos y compramos pulseritas, pareos y mariconaditas que te venden en cualquier esquina. A veces por pena y a veces porque son buenos con este tipo de marketing de guerrilla.

En 3 dias que pasamos en Jogyakarta nos dio tiempo a ver un templo budista, Borobudur y otro hinduista, Pranbanan. Lechu, haciendo amigos, como siempre. Ojito a la senora del sombrero rosa :)

Muchos puestecitos callejeros, donde me tome mi primer zumo de durian (quizas no lo vuelva a pedir) y muchos puestecitos de arte batik, que es lo que se lleva por esta zona. El albergue donde nos quedamos era mucho mejor que el de Jakarta. Todas las paredes pintadas, hasta dentro de la habitacion, y por fin, el famoso desayuno del banana pancake! Que rico... cada manana desayunar una especie de crepe de 5 huevos!

La gente es suuper simpatica. Muchos quieren venderte cosas y otros solo hablar con extranjeros, pero todos te entran con un 'Hello mista'! Despues del intento de venta, se sientan a tu lado y empiezas a hablar. Quieren saber de tu pais. Nosotros aprovechamos para saber del suyo. Por ejemplo, hace poco nos dijeron como funcionan los grifos que hay al lado del water (si no es un agujero en el suelo), porque aqui no hay papel higienico...

Proxima parada... isla de Lombok!

Comida malayo-singapurina

2009-11-16T13:04:00.008+01:00

Como os dije, la comida de estos lares merece un post aparte. Variada como la gente y la cultura. Mezlcada hasta el punto de no poder distinguir de que pais es cada plato. Bueno, eso si es que tienes alguna idea de la cocina de este sub-continente, porque esto es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sorry por no poner los nombres de los platos, pero es super complicado. En el futuro intentare apuntar lo que pido (si no lo hago senalando con el dedo en el escaparate) para instruirnos a todos...

Por ahora lo que mas hemos comido ha sido chino, porque nos hemos albergado en los barrios chinos, que son los mas baratos (recordemos que lechu y yo somos pobres desempleados) y porque mas o menos nos fiamos de lo que nos den. Suele ser fideos o arroz con un salteado por encima. Las posibilidades del salteado son infinitas. El otro dia comi hasta fried baby squid, es decir, puntillas o tambien llamados CHOPITOS! Aqui los teneis.

Ah, tambien me gusto lo que en Singapur llaman el carrot-cake, que de pastel de zanahoria tiene poco, porque luego me entere de que era revuelto de huevo y rabano (aqui al rabano lo llaman zanahoria blanca). Ah, las sopas chinas son bastante reguleras...

Tambien hemos comido varias veces comida india. Rica rica, muy especiada (a veces demasiado) y mas variada que la china. El mejor tandoori que he probado, rollito de vete a saber que carne, albondiguillas de vete a saber que materia prima (no se ni si eran vegetales o animales), hamburguesa vegetariana y muchos tipos de estofados, por ejemplo de col o zanahoria.

Para desayunar ya podian inventar algo como en Europa. No por desayunar tostadas, sino por desayunar algo diferente a lo que comes o cenas. He aqui la prueba: desayuno chino y desayuno malayo. Picantes, claro!

Y la comida malaya, presente en todos los paises de la zona (tambien en sus variedades mezcladas con platos de otras culturas), como el Nasi Goreng, Mee Goreng (salteado con arroz o fideos fritos) o Nasi Lemak (arroz hecho con leche de coco).

Ah, y las bebidas no se quedan atras! La primera que tome fue un zumito ligero de pepino con ciruela amarga. Curiosa mezcla agri-dulce. Ahi teneis la foto, con la ciruela pululando por el vaso. Tambien probe el de carambola (que sabe un poco a nispero) y el de aguacate con sirope de chocolate (demasiado espesito). Un dia en Singapur vimos un puestecito callejero de zumos (justo lo que nos recomendaron cuando fuimos a vacunarnos a la oficina de sanidad exterior). Muy bien presentado, como podeis ver, no nos resistimos. Lechu pidio el de cactus y yo el de dragon fruit o pitaya.Y que no falte el te de crisantemo chino!

Echo de menos el queso manchego.

Pronto: comida indonesia!

Singapur

2009-11-16T12:15:00.003+01:00

Tras un corto viaje de bus desde Malaka, llegamos a la Tokio del suresta asiatico, Singapur, sin saber casi ni lo que era. Nos dejo impresionados el nivel de vida de esta isla-ciudad-estado. Rodeada de paises bastante o muy pobres, existe este pequeno rincon en el que encuentras tecnologia punta y mucho westernismo... eso si, a unos precios casi europeos. Idiomas oficiales: chino, ingles, malayo y tamir (del sur de India).

Es una ciudad conocida por sus estrictas normas. Suuuper limpia. Por ejemplo, esta prohibida la tenencia y venta de chicle en el pais bajo multa de 500 dolares singapurinos, es decir, unos 250 euritos, que no hace ningua gracia. Por supuesto, tirar cosas al suelo o comer en el suuuuper transporte publico. En las fotos del album de Singapur podeis ver un video-presentacion del metro aqui. Es la leche.

Nos instalamos en un albergue en chinatown (otra vez!). La comida, parecida. Muchos chinos, mucho arroz con cosas por encima, gente muy educada, calles llenas de gente y cada uno a su bola con sus pequenos negocios. La propietaria del albergue era una especie de mama de todos los inquilinos. Ella misma lo decia. Nos guardaba todo lo que ibamos dejando por ahi. Hasta a veces pensabamos que nos lo habrian robado, pero no, mama-hostel nos lo habia doblado y puesto en los pies de nuestra camita.Lo mejor es que dormia en el 'dormitory', es decir, con todos los de la habitacion del albergue, como uno mas. Vaya vida, una abuela conviviendo con desconocidos que llegaban y se iban cada 3 dias. Era nacida en Singapur, pero de etnia malaya y de religion arabe. Era muy graciosa, porque como estaban con unos rezos chinos en la pradera de al lado, le daba miedo apagar luz por los malos espiritus, asi que tuvimos que convivir con sus traumas trans-religion :)

Nos pateamos bien la ciudad, empezamos en chinatown, luego fuimos al distrito colonial (lo que dejaron los holandeses por aqui), subimos al 'Arab quartier' y terminamos en 'Little India'. Cada barrio con sus razas y religiones, y en el resto de la ciudad todo mezclado. Como siempre, varios templos chinos, budistas y mezquitas.

Lechu sigue empenado en probar todos los cafes de la zona, a ver si le gusta alguno, pero TODOS los dias se lleva una decepcion. Casi siempre son de sobre, con el azucar ya anadido (con eso no puede), con agua y sin leche. No se yo si podra probar un cafe europeo por aqui...

Como podeis ver en las fotos, el contraste es muy grande, con zonas bastante dejadas, otras conservadas de la epoca colonial o de los ex-ghetos y otras super modernas con rascacielos. Aqui teneis una vision de la ciudad por la noche, desde el puerto. Nos quedamos 3 dias, suficiente para ver la ciudad. Al final pasamos de ir a la isla con la playa artificial, porque creo que en Indonesia ya veremos playita de la buena... que ganas!

Proximo destino: Indonesia

Aprendiendo en Malasia

2009-11-12T19:10:00.015+01:00

Mama, papa, Eli, estamos bien. Nos soltaron los medicos de la cuarentena porque dimos positivo en mas de 43 viruses y pensaron que no teniamos solucion. Llegamos al albergue mas ikea que veremos en todo el viaje y empezamos a dar vueltas por Kuala Lumpur.

Gran ciudad, que tiene bastante que patear porque esta todo bastante disperso, pero no nos parecio bonita. Tiene un chinatown y un barrio indio interesantes, donde puedes encontrar DE TODO! Parece que tendremos que aprender a regatear :o Kuala Lumpur es una ciudad con muchos contrastes, edificios ruinosos, rascacielos voluptuosos y ratas que parecen caballos. Ah, nunca olvidar que las ratas se llevan muy bien con las cucarachas gigantes por las noches... No tengo fotos, lo siento, porque son muy rapidas, asi que os pongo estas, que son mas alegres :)

Bueno, primero unos datitos de Malasia. Pais musulman, aunque no sabia que tanto. Aqui hay sobre todo malayos, luego chinos, luego indios y luego las demas minorias etnicas (espanoles y demas). Mi opinion es que los malayos son una mezcla entre chinos e indios. Lechu coincide, asi que seguramente sea verdad. Otra verdad muy grande es el mito del cayo malayo. Para gustos colores, menos mal, porque si los malayos pensaran como yo, en su pais la natalidad seria negativa. No quiero ser malo, pero no he visto ni una chica medio guapa. Quizas es que no entiendo el estereotipo de la zona. Dejemoslo ahi...

Y despues de estos datos objetivos tan interesantes sobre el pais... hace unos 25-30 graditos, humedad del 94% y la gente es muy amable. Sonrien mucho aunque no te entiendan y parece que te quieren ayudar. Es como si de repente nos quedaramos ciegos y tuvieramos que aprender a hacer todo otra vez: hablar, comer, ir en metro... aqui hasta van al reves los coches, como en Inglaterra!
Las mujeres suelen ir con velo y cubiertas hasta los codos y rodillas al menos. A alguna solo se le ven los ojos. Se me hace dificil verlas con esas ropas y con el calor que hace. No se si habeis estado en un sitio que tiene esta humedad, pero sales de la ducha y estas sudando a los 2 minutos.

Lo del tema de la comida es una historia. Sobre esto habra que escribir aparte, porque es totalmente diferente, y creo que no tenemos ni idea de lo que estamos comiendo. Eso si, por ahora, no ha habido problemas de estomago. Toco madera...

Un dia, nos despertamos con alma de super heroe y nos fuimos a la batu-cueva. Toda la vida queriendo ver donde crecio Batman y no nos decepciono. A 13km de Kuala Lumpur, metido dentro de una montana y protegida por la estatua de Muguran mas alta del mundo (47m). Dentro parecia mas la cueva de Indiana Jones, con monos saltando por las piedras, rodeados de dioses indios. Raro, no? Menos mal que los murcielagos estaban durmiendo.

Lechu empezo a picar a uno de los monos, que empezo a sacarnos los dientes y luego nos perseguia. Claro, siempre esta jugando con eso de que el esta vacunado de la rabia y yo no.

Y el ultimo dia fuimos a ver las torres petronas. Impresionantes moles de 1455540 pisos y metros de altura. Por la noche impresionan mas. Por el dia, hay que ir prontito para que te den pases. Lo intentamos, pero madrugar no es lo nuestro, asi que lo dejaremos para la proxima visita, estimada a finales de enero.

Tiramos la toalla y nos fuimos para Melaka, ciudad de 700 mil habitantes, un poco mas al sur de la peninsula de Malasia. Un chinatown bonito, bien conservado y un centro mas amigable para los peatones. Las ratas siguen siendo grandes, y aqui estoy en un templito chino cualquiera.

Thank you all for your comments. Felicidades Esther!
Siguiente destino, Singapur!

Los comienzos asiaticos

2009-11-09T17:29:00.002+01:00

Otra de esas locuritas de Lechu y mias, un viaje por el sudeste asiatico de 6 mesecitos...

El viernes 7 de noviembre del 2009 hice tranquilamente la maleta (gracias Eli y Juanma) en 1 hora, incluyendo mudanza y demas imprevistos. Y claro, no esperaba acordarme de todo lo que habia que llevar, y algunas sospechas tenia viendo que mi maleta para los proximos 6 meses pesaba 8 kilos. No tengo ni para afeitarme, vaya barbas... y creo que deberia de tener mas de un pantalon para todo este tiempo. No pasa nada, hay de TODO para comprar aqui.

Llegamos a Londres para hacer escala y ahi nos dieron nuestros pequenos 100 malayitos. Ahi los teneis, fresquitos y sin usar, con el valor de unos miseros 20 euros, pero que nos daran muchas alegrias en el lejano oriente.

El viaje muy placentero, con una foto de fondo y unas azafatas muy exoticas. Es bueno saber que en AirAsia, si no pagas, no comes, aunque sea un vuelo intercontinental.

Le dije a Lechu que guardara los porrillos en la bolsa de los kleenex por lo que ponia en el papelito de inmigracion. Leed vosotros mismos... en rojo

Tras un viaje de 24 horas y un pequeno retraso en el avion, llegamos al aeropuerto de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Population: 1.5 million. Ahi se puede apreciar al feliz Lechu yendo hacia la zona de cuarentena, donde van los MAQUIS (maleantes y gañanes, en malayo), y supongo que nos tendran retenidos mucho tiempo...

Fotos in situ en breve...

Dublín

2008-05-18T20:42:00.000+02:00

Última parada del viaje... Dubín. Fui a visitar al señor Urionabarrenetxea, alias "Uri", que anda currando por ahí de informatic. La verdad es que la ciudad me sorprendió. Es bonita, y la gente parece muy agusto. El nivel de vida ha ido subiendo desde que estaba en el norte de Brasil, luego el sur, luego 5 días en Madrid y finalmente Dublín. Aquí todo es más caro, bueno, menos la ropa. Un café (aquí son ricos, ricos) puede costar 4 euritos de nada. Y un zumo natural otros 4€, eso el cuádruple de lo que costaban en Brasil, eso sí, me tomé varios. Lo que me pareció increíble fue encontrarme un zumo de açaí (fruta amazónica) en la estación de bus!

Nada más llegar, Uri hizo o que tenía que hacer me llevó a un restaurante a cenar y a un pub-disco para tomar unas pintitas y entrar en calor. Dejé el macuto en el suelo y empecé a probar cervecitas :)

Di muchas vueltitas por la ciudad, jugamos un partidito para humillar a los irlandeses y nos fuimos de fiesta, para variar. En el partido hubo un incidente en el que Uri se quedó cojo y tuvo que ir un par de días con muletas.

Ese fin de semana conocí a mi nueva compi de piso, Dace, de Letonia. Esta es mi primera foto con ella. También conocí a unas chicas de Madrid, que, hablando, nos dimos cuenta de que habíamos estado en la misma fiesta de nochevieja, en el Top of the Pops. Son las de la foto del óculo :)

El lunes fui a Kilkenny y el martes a Cork para ver un poco del resto de Irlanda. Me tomé un plato vegetariano impresionante en el centro de diseño de Kilkenny (foto) y un estofado irlandés rico, rico en Cork.

Y aquí terminó mi viaje interestelar... snif. La vuelta ha sido dura, pero para amenizarla un poco, llegó Mr. Pulu. Consiguimos record de asistencia. Unas 200 personas se acercarona a tomarse unos calimochos :)

Y ahora, vuelta a la vida "normal". Aun sigo los blogs de gente que conocí en el viaje como Corinda en las Galápagos o Adriana y Héctor por Perú y Bolivia... Ahí los tenéis :)

Muchos kilómetros en bus y avión, gente especial, rara, desconocida, conocida, playas, zumos, música, carnavales y aventuras quedarán en el recuerdo para siempre...

São Paulo

2008-04-13T21:27:00.000+02:00

Destino final del viaje por Brasil. No muy bonito, pero tiene cosas curiosas. Por ejemplo, cuando llegó el bus desde Curitiba, desde que ví la primera casa de las favelas paulistas hasta que llegamos a la estación tardó 1 hora. Unos 18 millones de personas viven en la gran São Paulo.

El domingo fui a Liberdade, barrio japonés. Impresionante. Hay, desde la última temporada de Ultraman (la competencia a los Power Rangers, pero en pobre) hasta estrellas ninja o espadas samurai. Este año se conmemora el centenario de la primera ola de inmigración japonesa a la ciudad, y está bastante animado. Los domingos ponen unos puestecitos en la calle, a lo Rastro. No sé cómo se llaman, pero he comido tempura de gambas y bolinhos de vegetales con zumo de cajá. He reposado una horita y he vuelto a por más. En el segundo round el estómago me ha hecho ruidos raros al mezclar unos boliños de pulpo especiado con el zumo de maracuyá, pero ha merecido la pena. No me he atrevido con las empanadas de dulce de frijoles de la tercera foto :)

Puestos ambulantes de bonsais (hasta en los maleteros de los coches), puestos oficiales de películas pirateadas, artículos incomprendibles en el supermercado, y hasta acarajé bahiano (bolitas fritas de pasta de frijoles en aceite de dendê)

Estuve muy bien acompañado esos días. Organicé una cenita con varias personas que conocía. Fernando, de mi primer día de viaje, Carol (que conocía de Madrid) y su hermana Camila, y Carolina (que conocí en la playa de pipa) y una amiga suya. Una pizza de haute cusine en el Quintal do Braz complementada con una partida de billar (sinuca) de alto nivel.
El último día fui a visitar a Daniele a su pueblo, Campinas, y ponernos al día. Está a unos 100km de São Paulo y tiene 1,4 millones de habitantes (un pueblillo en esas latitudes).

La vuelta a Madrid no ha sido muy traumática, sobre todo porque aún tenía 2 semanas de vacaciones. Y ahora, viéndolo con un poco más de perspectiva, y habiendo contado el viaje 20 veces desde mi llegada hace un par de días, me doy cuenta del viaje que he hecho.

Mucha gente me ha preguntado ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado? Difícil respuesta. Pero, por si alguien va por ahí, quizás le sirva de algo esta: creo que han sido 4 o 5 pueblecitos , distribuidos por el nordeste del país: Morro de São Paulo, Itacaré, Pipa, Jericoacoara y Fernando de Noronha (aquí, las mejores playas).
De los lugares más turísticos sólo me quedó Rio (ahora mismo sumida en una epidemia de dengue). Creo que aprovecharé unas vacaciones futuras (en las que no haya que perder el empleo) para visitarlo.

Próximo destino: Dublín :)

Florianópolis y Curitiba

2008-04-08T01:54:00.000+02:00

Llegué a Florianópolis (Floripa, como lo llaman por aquí) sabiendo que es tierra de surferos, que el agua está fría y que está llena de Argentinos en temporada alta. Por suerte, ahora es temporada baja, y no hay muchos turistas. El agua empieza a enfriarse (en la parte sur de la isla es como agua del deshielo, donde no sientes la parte del cuerpo que está bajo el agua) en esta época, y las frutas se parecen más a las de Europa, tristemente. Aún así, descubrí LA CASA DE LOS SUCOS, con 193 zumos diferentes, hechos a partir de combinaciones de 35 frutas y verduras diferentes.

Por 1 euro, te daban un vaso de 400ml. Por 1,5 euros, 900ml. Por supuesto, pedi el suco de la casa: butiá (del que nunca había oído hablar hasta ese momento) con naranja. Una delicia. Ojito con la foto que hice del menú.

Me quedé el fin de semana en casa de Fernando, un tío de lo más majo. Lo conocí cuando vino a visitar a Mya, en Madrid. Al dia siguiente de llegar había preparado un churrasco en su casa, con piscina, mesa de ping pong y billar incluidos. Conocí a sus colegas y por fin, practiqué un poco de portugués del bueno. Un éxito.

Esa misma noche salimos de fiesta. Fue un poco raro para mí ir a un baile de gradución de derecho, pero me dijeron que aquí es muy normal. Fernando me dejó una camisa, pantalón y zapatos. Iba bastante guarro comparado con el resto del personal, de corbata por lo menos.

Nos pusimos a pedir invitaciones en la puerta de la fiesta, para pasar gratis. Compramos un par baratillas y las otras nos las dieron por el morro. En el interior una amalgama de gente super arreglada, chicas muy guapas y concierto hasta las 5 de la mañana.

A la mañana siguiente, domingo, nos juntamos unos amigos de Fernando y un par de chicas alemanas que estaban en casa de uno de ellos, por medio de hospitality club (el que no sepa lo qué es... google!). Fuimos a la famosa playa do Mole a pasar la tarde.

Esa noche me quedé en el albergue de barra da lagoa, que está más cerca de las playas. Estaba lleno de australianos e ingleses, y, el resto, no tuvo más remedio que hacerse el anglófono. Muy buen ambiente y buenas cenas. Un churrasco para empezar y una feijoada para terminar :)

Aqui podéis ver la zona, entre el lago y el mar. Si tuviera que elegir un lugar en Brasil para vivir, sería este. El nivel de vida es el mejor que he visto, la gente parece muy feliz, y el clima es muy bueno. Refresca un poquito en invierno, pero es una pequeña isla brasileña, no puede ser demasiado!

Hice unas caminatas muy bonitas por el sur de la isla, que llevaban a la playa de lagoinha do leste, una maravilla.

He visto 2 pobres en el centro de la ciudad... creo que en Teruel hay bastantes más.

El miércoles me fui a Curitiba, capital de Paraná. Casi 1 millón y medio de personas viven en esa ciudad. Se deja ver, sobre todo porque hay un bus turístico que te lleva a los lugares más intereantes. El albergue estaba bastante muerto, hasta que llegó Aldo, un "Gabi" mexicano. Pillamos un tren turístico que te lleva por las montañas, hasta un pueblo llamado Morretes. Mi plan era dar una vuelta por el pueblo, comer un "barreado", el plato típico de la zona y volver. Al llegar, Aldo vió una postal con gente en flotadores en el río. Al rato estábamos probándonos bañadores en una tienda (la dueña de la tienda le dió el número de su hija, para que quedaran), y comprando una neverita de corcho, hielos y cervezas. Éramos un francés, Aldo, la nevera flotante y yo bajando el río. Después de un par de horas viendo preciosos paisajes selváticos desde el río con los flotadores, fuimos a tomar nuestro merecido barreado con su obligada caipirinha :)
Aqui tenéis el jardín botánico (palacio de cristal), el barreado, el museo Oscar Niemeyer...

Próximas paradas: São Paulo -> Madrid... snif

Porto Alegre e Iguazú

2008-03-31T20:27:00.000+02:00

Después de una Semana Santa poco religiosa en el Amazonas, decidí ir al sur, para conocer otros climas. Y la verdad es que lo conseguí. En Porto Alegre (capital de Rio Grande do Sul) ya empieza el otoño, y hacía rasca por las noches, tenía frío con la única sudadera que tengo, jeje.

Me quedé en casa de Priscila, amiga de Mya (ex-compi de piso). La zona sur de Brasil es muy diferente al resto. Es la zona más rica, y más parecida a Europa. Tanto, que hace unos 100 años muchos alemanes e italianos se vinieron a vivir. Vas por la calle, y muchos son más rubios que los propios alemanes. Son altos, con ojos azules y muy blanquitos.

Di unas vueltas por la ciudad, tomé un chimarrão con Priscila en el parque Farroupilha, o Redenção, (en la foto podéis ver una zumo de clorofila, piña y hierbabuena), una buena picanha en el restaurante Barranco y asistí al séptimo rodeo de Porto Alegre, inesperadamente.
Mención especial al rodizio de pizzas. Creo que comí 13 trozos. Primero las saladas, con pizza de churrasco, portuguesa, de patatas paja, de patatas chip... y luego las mejores, las pizzas dulces. Había de helado, banana split, de dulce de leche, de negrinho con cholocate blanco y hasta de manzana con marshmellow, que podéis ver en la foto. Creía que iba a explotar!

El último día en Rio Grande do Sul fui a visitar uno de los típicos pueblos alemanes de la zona, Gramado. Son casas como traídas del centro de Europa, y restaurantes con lo que llaman secuencia completa de fondue (de carnes y pescado, y luego frutas en fondue de chocolate). También son conocidos por el chocolate buenísimo que hacen, mmm. Ah, y sigo probando frutas.

El lunes por la mañana, tras 13 horas de bus, llegué a Foz de Iguazú. De ahí fui a Puerto Iguazú (parte argentina). Se suele decir que el lado argentino es mejor para ver las cataratas. A través de las pasarelas se llega más cerca, y con un barquito, hasta te pones debajo de alguna. Me gustó la playita en la isla de San Martín, con preciosas cascadas como paisaje.
Lo que sí es verdad es que los precios en Argentina están tirados. Nunca había comido en un restaurante por 3 euros :)

Fui al parque de Iguazú con Pepe, un sevillano que conocí en el albergue. Era muy gracioso. No paraba de decir: "Esto es un marco incomparable, pero yo me quedo con la Girarda". Ahí está en la playita de la isla San Martín, con la camiseta y bañador del Betis :)

Comparé mucho Iguzú con mi visita al Niágara. La verdad es que las cataratas llevan mucha menos agua aquí, pero eso de estar en un parque natural subtropical le da bastante vidilla. Está en medio de la jungla, y hay muchos bichillos. Ahí van algunos

Aproveché y tomé carne argentina, un surubí (pescado de la zona) una buena crêpe de dulce de leche y unos buenos helados... que están de rebajas!

El lado brasileño lo recorrí en una mañana. Mucho más pequeño, y sólo uno de los paseos está incluido con la entrada al parque natural. Se ven las cascadas desde el otro lado del río. Un poco más de lejos, pero las vistas son mejores... con arco iris doble incluido!

Próxima parada: Florianópolis y Curitiba

Amazonas

2008-03-24T00:53:00.000+01:00

Una de las maneras de llegar a Manaus (capital del estado de Amazonas) desde Fortaleza es pillar un avión hasta Belén y luego 6 días de barco. Pensé que sería una experiencia bonita, pero demasiado barco sin nada que hacer ahí. Además, llegar a Belén serían 30 horas de bus. Opté por la opción avión directo.

Ese mismo día pillé con Corinda (holandesa, de ¨Ouderkerk aan den Ijssel¨) un viaje de 5 días a la selva, para ver los bichiños. El estado de Amazonas es 3 veces España (la cuenca amazónica es 9 veces España), y Manaus está en el interior, bastante aislado de todo porque no hay más que ríos alrededor. Manaus está en la unión de los ríos Negro y Solimões. Todo llega en barco. En los poblados aislados los niños van en barco (lancha, canoa) al cole, a ver al vecino o a comprar el pan.

El tour era por los rios del sur de Manaus, que tienen varios nombres antes de llegar a formar el gran Amazonas. El primer día de excursión fuimos a pescar pirañas. Es super difícil, porque se llevan el trozo cebo antes de que te des cuenta. Hay que tirar de la caña justo cuando notas un tironcito. Los 2 guías con los que íbamos y Corinda pescaron algunas. Yo no conseguí pirañas, pero pesqué otro tipo de pececito un poco más grande. Yo no lo sabía, pero las pirañas son muy comunes y más peligrosas de lo que parecen, porque son varias, atacan a cualquier cosa (hemos visto colas de caimanes mordidas por ellas) y sobre todo porque arrancan el trozo de carne mordido. Tienen poca carne, pero están mu ricas. Esa misma noche nos las comimos.

También vimos delfines, que son abundantes en estos ríos. Hay 2 especies, los grises y los delfines rosas

Hemos venido justo en época de lluvia, así que nos comimos toda la lluvia el segundo día, mientras estábamos en la canoa. Fuimos a casa de unos nativos, para dormir en su casa. Cuando llegamos, había partido de futbol, o barrobol, porque eso era una pista de lodo resbaladizo. Por supuesto, me metí a jugar con ellos para enseñarles a jugar, pero parece que estaban bastante más acostumbrados a jugar en esas condiciones que yo, que me veía de vez en cuando en el suelo. Fue muy bonito, con el campo a orillas del río y unos animadores bastante activos, quizás por culpa de la omnipresente cachaça de la zona :)

Aqui tenéis alguna foto con una gran rana, que luego nos dijeron que era venenosa, y unos pajarines caídos del arbol, que estaba cuidando una familia local.

Después del partido fuimos a enjuagarnos el barro en el río. El guia nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque al anochecer salían los caimanes. Se acababa de poner el sol, pero me dio confianza ver a los chavales locales en el agua, así que me metí con ellos. Estaban jugando con una de sus canoas, hundiéndola. De repente, la canoa fue para el fondo y la perdieron. Parece que ese tipo de madera, aunque es muy resistente, no es bueno para estar hundiéndolo :)

Arrancaron la antena del tejado de la casa para intentar sacarla pero no pudieron. Les dijeron a sus padres que cuando las aguas bajaran (en septiembre) la sacarían. Por cierto, aquí en la época de lluvias algunos ríos suben hasta 27 metros. Las casas se construyen siempre sobre unos palos o son flotantes.

Después del baño, fuimos a por caimanes. El guia pilló uno con las manos, desde la canoa y lo hizo dormir panza arriba!

Esa noche dormimos en casa de los nativos, familia con 9 hijos, todos durmiendo en una habitación pequeña, y nosotros tres, en otra! Ellos sólo tenían una cama, para los papis. Los hijos dormían en el suelo o en hamacas. Nosotros, no teníamos ninguna. Fue mi primera noche en hamaca, y, si lo hubera sabido, habría elegido suelo.

Al dia siguiente fuimos a lo que se llama jungla primaria, la más antigua y profunda. Tardamos unas 3 horas en canoa, con una buena tormenta. No da mucha confianza cuando caen rayos alrededor y estás en medio del lago. Ahí montamos un campamento. Todo embarrado y nosotros mojados. Lo peor es que tu ropa nunca se secará ahí, porque la humedad es de casi el 100%. Si tienes recambio bien, si no, puedes ir saludando a tu amiga la bronquitis!

En el camino nos atacaron unas avispas pequeñas y transparentes. Imposible verlas. A Corinda le dejaron el labio y la ceja como si tuviera una pelota de golf debajo de la piel.

Estos son los guías, asando un pollo, y yo, haciendo de tarzanete :)

El guía de la foto, a la izquierda merece una mención especial. Yo creía que era de aquí cuando lo oí hablar, pero era de Houston, Texas. Había trabajado para el govierno de USA en 52 países! Fue de vacaciones a Manaus y se quedó. Lleva aquí 27 años. Estaba muy loco. Iba por la selva descalzo (sabiendo que las serpientes suelen ser venenosas por aquí no es muy buena idea) y calzado por la ciudad.

El último día, volviendo en la canoa nos calló la mayor lluvia que he visto por aquí. Tuvimos que parar y refugiarnos en otro barco que estaba en la orilla. Corinda y yo llevábamos impermeables, pero los guías no, y estaban empapados. Para no sentir el frío, el americano loco se tomó media botella de cachaça que le sobró del día anterior y se pilló una buena. Empezó a hacer una mezcla de artes marciales que decía que él mismo había fusionado a partir de las que aprendió en el ejército :)

Aunque no vimos muchos bichos grandes, como osos perezosos, jaguares, tapires o tucanes de cerca, el tour fue bastante divertido. Hoy hemos ido al zoo y los hemos visto ahí :)

Al llegar a Manaus he visto Nestea de mate, y zumo de clorofila, aunque no llegué a probarlos. El que sí que probé fue el zumo de banana con papaya, remolacha y leche. Rico...

Y hoy voy a comer pizza de pirarucú, un pez que puede llegar a los 2m y pesar 200kg

Aquí en vez de palomas en la ciudad, tienen buitres, bastante grandes. El otro día uno se nos llevó un pescado que habíamos cazado.
Lo de los mosquitos ha sido muy serio estos días. Ahora mismo tengo 30 picaduras contadas en las manos, que es de lo poco que dejé al descubierto cuando dormía. Y me picaron a través de 2 camisetas y la hamaca!

Ah, hoy he probado el zumo de aguacate con cacahuete, un pelín pesado para mí. No he podido terminarlo...

Clarita, muchas felicidades!

Vina, cuídate por Madagascar, a ver si puedo ir a visitarte!

Mañana hago 4000km hacia el sur (Porto Alegre), en avión, por supuesto.

Jericoacoara

2008-03-17T02:27:00.000+01:00

Para ir y llegar a Jericoacoara hay que pasar por Fortaleza, que es la capital del estado de Ceará. Son 5 horas de bus y luego se coge un bus especial que va por las dunas y por la playa durante una hora, porque las carreteras se acaban en el pueblo de Jijoca de Jericoacoara.

Así que desde Natal fui a Fortaleza y dormí ahí (8 horitas de bus). Por la mañana fui a dar una vuelta por la playa antes de pillar el bus a Jericoacoara y me encontré con una tortuga en la playa. Había mucha gente alrededor, y varios policías que no dejaran que se acercara mucho la gente, pero resulta que la tortuga ya estaba muerta. Quizás por cansancio al ir a desovar, o quizás habría muerto en las redes de algún pescador.

El pueblecito en questión es como tantos otros pueblos de pescadores, que con el tiempo se ha vuelto un centro turístico. La electricidad llegó aquí hace 11 años. Ahora hay hasta 1 hotel de 4 estrellas. Aún así ha conservado todo su encanto, con los puestecitos nocturnos, las calles de arena,sin asfaltar...

El primer día hicimos un tour de buggy, que es de los más recomendados en el país, y la verdad es que lo merece. El paisaje está lleno de dunas en la playa. Algunas fijas y otras móviles. Nos mostraron las ruinas de un pueblo que fue tragado por las dunas hace 30 años. En el camino tuvimos un pequeño pinchazo en la rueda del buggy. Hubo que tirar de rueda de emergencia, pero pudimos seguir normalmente. Llegamos a un lago en el que te tumbas y te quedas con el culo en el agua. Aquí me estoy tomando mi primer zumo de carambola del viaje, con el toque justo de açucar.

Por cierto, habéis visto alguna vez cerdos en las dunas de la playa? Y un WC seco?

El paisaje de las dunas es impresionante, con el mar de fondo. A veces se forman laguitos en la época de lluvias. En esta primera foto el lago está a unos 50m más abajo, aunque por el desnivel no se nota.

Conocí gente muy maja en este albergue. Una irlandesa (Sandra), un neocelandés (Elliott), un brasileño (Alex), y una holandesa loca (Corinda). Esta última es la de la primera foto. Hoy se ha comprado una collar de gato en el super... para ella misma. Parece que estará en el próximo post, porque tiene los mismos planes que yo para la semana que viene...

También conocí a DJ Suco, que vendía zumos por 40 céntimos de euro, el de la segunda foto. Me puse morado. Y en la ultima foto, el grupito del albergue de fiesta.

Otro día fuimos de paseo por la playa a la pedra furada, un pedrolo muy grande con un bujero en el medio. Al rato de llegar, se estaba cociendo una buen en el mar. Nos fuimos de ahí, porque la tormenta parecía seria. Ojito a las nubes del fondo. Y los paisajes de dunas por el camino.

Encontramos una duna gigante con mucha pendiente donde hicimos saltos muy chulos. Desde abajo parece que estás volando :)

Y, claro, una puesta de sol, aunque no es la más bonita que he visto aquí

Felicidades Chío y Laurita.

Ah, hoy he probado la pizza con dulce de leche, cholocalte, plátano y canela. Qué rica!

Próximo destino, Amazonas!

Fernando de Noronha

2008-03-10T03:16:00.000+01:00

Esta vez mi jornada electoral fue un poco diferente...
Fernando de Noronha no es el paraíso sólo por los altísimos precios, que lo convierten en un destino elitista. Cuatro días ahí me ha costado casi como el billete hacia São Paulo (ida y vuelta), pero ha valido la pena.

Es un archipiélago de 21 islas de las cuales sólo una está habitada. Está a unos 350 km hacia África. Un parque natural marino, como las galápagos brasileñas. La gente va ahí a ver las impresionantes playas, surfear y a bucear, para ver todos los animalillos que hay por ahí sueltos.

Se va en un avión pequeño, de esos que dan miedito. En la isla sólo hay una carretera y un autobús que hace una ruta... fácil. Lo más cómodo es alquilar un buggy, pero como soy pobre... pues fui a pata. La isla tiene unas 10-12 playas, algunas famosas en todo el país por su belleza. El primer día fui a la bahía de los golfinhos, donde está prohibido el baño y entrar con barcos. Es territorio de los delfines. No vi ningún delfín (los vi en otro lugar de la isla), pero sí unos cuantos tiburones desde el mirador del acantilado. Están en la foto de la derecha, esas manchas grises en la parte de arriba.

Luego, por un pequeño camino en el "bosque", llegué al mirador de la bahía do Sancho. Bajé desde el acantilado por una escalera de hierro poco sana (único acceso) y me puse la máscara, el tubo y las aletas. Desde que el agua te llega por la cintura ya empiezas a ver desde pececines de colores, hasta pecezotes como barracudas.

Luego caminé hasta la bahía dos porcos, mi preferida. Es la típica foto de las revistas de playa, con aguas azules que cambian de color hasta el verde turquesa. El agua es super limpia, lo que permite una visibilidad de hasta 50m bajo el agua. Ahí, antes de ponerme la máscara, ya ví una raya a un metro de mis pies. Eso puede picar, no? Hubo un momento en el que estaba en medio de un banco de peces, totalmente rodeado, con 2 rayas y una tortuga marina. De repente se veía bastante peor. Saqué la cabeza y estaba lloviendo a cántaros. MU MU BONITO. Aqui tenéis la piscinita natural que hay en las rocas de la foto panorámica, ampliada, con pulpito

Y aquí las personitas buceando. Qué colores...

Todas las noches iba a una charla que daba un grupo de conservación de tortugas marinas (Tamar, el mismo que en Praia do Forte). La del primer día me vino muy bien, porque daban un tour virtual por la isla. En otras charlas nos informaron sobre tortugas y tiburones (que hay muchos). Por cierto, aquí no muerden. No hay ningún registro de ataque de tiburón en la isla (quizás porque al atacado no le dio tiempo de registrarlo?)
En la playa del Sueste, que es la más normalita en términos estéticos es donde más tortugas vi. Y en la playa do Leão es donde suelen desovar, estaba llena de nidos de tortuga, marcados, para que no pongas la toalla encima. Esta es la época de eclosión de los huevos, pero yo no vi ninguna :´( Eso sí, la playa do Leão, con sus arrecifes de coral, es de las más bonitas:

El viernes por la mañana fui a hacer un poco de trekking, con un guia. Es impresionante cómo la población local está concienciada con la preservación de la naturaleza en la isla. Por ejemplo, el paseo que hicimos sólo se puede hacer con guía, por ser área reservada del parque natural marino. Nadie puede construir ni vivir en un área de más de la mitad de la isla. Y hay que pagar una tasa de unos 12 euros diarios, que, tras una semana, va aumentando exponencialmente. Esta es la playa de Cadeia, donde vimos 3 crías de tiburón, de unos 60cm, cuando la marea estaba baja. Una pena no haber llevado cámara acuática.

Llegamos a la playa de Atalaia. Con la marea baja se crea una piscina muy interesante para bucear. Sólo pueden entrar 120 personas al día, 20 a la vez. Ah, y no te puedes poner protector solar porque el ecosistema de la piscina es muy delicado #¢!~#@?

La mejor época para venir es de septiembre a noviembre, donde el mar está como una bañera, y se ve mejor para bucear. Yo he llegado en "invierno" (la temperatura ambiente es casi igual que la del agua), así que llovió todos los días unos 30 minutos. Lo bueno es que te refrescabas un poco, porque el calor hasta mareaba. Lo malo, que los caminos son de barro, y encima escurre muuucho (escurrega, en portugués).
Y de vuelta a Natal, con la familia. Gracias por acogerme tan bien!

Próximo destino: Fortaleza y Jericoacoará

Pipa y Natal

2008-03-04T02:09:00.000+01:00

Uno de los pocos lugares en Brasil a los que las agencias de viajes en España ofrecían paquetes turísticos era Pipa y Natal, ésta última capital del estado de Rio Grande do Norte.

Primero llegué a Pipa, uno de los lugares preferidos de la gente con la que había hablado. Es un pueblo al sur del estado, con varias playas. Tiene una para el surf, llamada playa del amor. Tiene otras playas kilométricas, como Cambicinhas. Y otras dos con delfines, como Madeiro y Golfinhos. Todas rodeadas de altos acantilados, de unos 20m.

Y unas bonitas puestas de Sol, ambas en la bahía de los golfinhos (delfines)

El albergue era muy nuevo, estrenado en navidad. Con una piscina que creía que nunca usaría, pero que usé casi todos los días. El ambiente muy bueno. Se creó un buen grupo de españoles (3), argentinos (5) y brasileños (2). Nos entendíamos muy bien en portuñol. Un saludito para todos :) Ah, y un amanecer al revés que vi con ellos:

Me sorprendió la vida nocturna del pueblo, aunque es sabido que donde hay mucho gringo... Podías estar tranquilamente bailando hasta las 5 un martes o un miércoles. Sólo una calle, pero los bares estaban llenos de turistas. Después de una fiesta reagge assistimos a uno de esos amaneceres al revés que hay en este continente, con un poco de jogging a las 6a.m.

El sábado fui a ver los delfines a la bahía dos golfinhos. Fue muy chulo nadar con varios delfines a 20m. Por la tarde dimos una caminata de todas las playas, unas 2 horas y media. Muy bonito.
En la playa del amor intenté hacer surf con la tabla pequeña, destinada para surferos más avanzados. No pillé ni una ola y además me hice un tajo majo en el pie :)

Ahí probé la mejor cocada de maracuyá de todo Brasil. El helado de trigo verde no estaba mal, un poco raro. Mejor el de Maracuyá con pepitas y todo!

El domingo llegué a Natal, donde me quedé en casa de Ricardo y su familia, amigos de mamá. Me acogieron de manera inmejorable. Me llevaron el primer día al restaurante por kilo Mangaí, con más de 30 platos típicos del nordeste brasileiro. Mmm, carne do sol, torta de camarão, y el mejor suco de uva (ojito, variedad isabel) que he probado.

Era la tercera vez que veo a Marije en el viaje, aunque esta vez, premeditada. Estuvimos en la playa de Ponta Negra, limitada por una duna de 100m, el morro do careca. Esa misma noche ella se iba de vuelta a Holanda. You´re so lucky you´re coming next year!
OJO: no guiarse por el color de mi piel, esta cámara lo distorsiona todo :p
Ah, y el albergue de Natal, que es un castillo. MU CHULO

Al día siguiente, fui a un paseo de buggy hacia el Norte del estado. Fui con 3 argentinos, así que nos comunicamos fácilmente :)
En este tipo de paseos puedes elegir con o sin emoción. Por supuesto, nuestra opción fue CON, y eso significó giros inesperados a altas velocidades en las dunas. Muy bueno! También hicimos un poco de aero-bunda (tirolesa desde la duna). Y vimos paisajes muy bonitos.

Ahí tenéis un caballo perdido en las dunas, y la laguna de Genipabú.

Próximo destino: Noronha!

Recife y João Pessoa

2008-02-26T00:43:00.000+01:00

Me aconsejaron ir a un albergue que no es de la red internacional (youth hostelling) en Recife, y no fue mal la cosa. Había un peruano que estaba de intercambio este año en Recife que llevaba 2 meses viviendo ahí, y otros 2 japoneses que no sé muy bién qué hacían, pero llevaban 1 mes!

Todos muy majos, el dueño del albergue era un brasileño que había viajado durante 19 años y ya se había asentado en su ciudad natal.

Me habían hablado de que Recife (más de 1 millón de habitantes) es una de las ciudades más peligrosas de Brasil, pero yo sólo tuve problemas con la pasma :)

Mientras daba un paseo hacia el centro (1 hora caminando) tuve que dar un rodeo bastante grande porque había una zona que era sólo para coches, y no quería arriesgar mi vida. De repente vi que tenía 2 coches de policía que aparcaban detrás de mi y que varios se bajaron. Me apuntaron con la metralleta, o lo que sea eso, y me dijeron que pusiera las manos en la pared. Me registraron la mochila y TODAS las partes del cuerpo, y al cabo de un rato me dijeron que saliera de ahí porque era una zona de alto riesgo. La única manera que tenía de salir por ahí era caminando, así que sorteé algunas favelas y llegué al centro sano y salvo :)

El sábado fui a Olinda, patrimonio histórico, con muchos edificios muy bien conservados (aunque los holandeses prendieron fuego a la ciudad cuando la dejaron, hace algunos añitos). Ahí tenéis una iglesia tropical. Y esa noche salimos por el caso antiguo de Recife (que está en una isla) para despedir a uno de los japos, que se iba.

Después fui a João Pessoa, capital de Paraíba. Es la ciudad más tranquila que he visto. Me hubiera gustado que hubiese más animación por las noches, pero parece que ahí no pasa nada.
Hice un paseo de buggy por la playa. Nos llevaron a un sitio muy interesante, un banco de arena que se hace isla cuando baja la marea: ilha vermelha. Lo tienen todo super montado, como véis en la foto, con los chiringuitos de quita y pon durante el día. Por la tarde todo desaparece. Son escasos 300m cuadrados con la marea más baja. Y el água es la más caliente que he visto y tocado. Debe estar a unos 30 grados. No da para refrescarse... el calor en el norte es MUY serio.

Y a la vuelta, fuimos al río Jacaré, a ver la típica puesta de sol en la playa fluvial con el bolero de Ravel de fondo. Me pareció demasiado turístico, pero bonito. Próxima parada: Playa de Pipa.

Sucos

2008-02-23T19:02:00.000+01:00

Una de las sorpresas más agradables e inesperadas de este país han sido los sucos (o zumos). La variedad de frutas es increíble y da lugar a zumos muy diferentes, que merecen un post.

Yo creía que los había probado todos, cuando antes de ayer llegué a un barecillo que tenía una larga lista en la carta. En la foto podéis ver unos 30 zumos diferentes. Tiene buena pinta el de tomate, naranja y remolacha, aunque no lo probé. Y que conste que algunos como el de banana y papaya están en la zona de milkshakes.

Algunas traducciones:

Abacaxi: piña. Ameixa: ciruela. Melancia: sandía. Tangerina: mandarina. Pinha: chirimoya (aunque parezca un poco raro). Beterraba: remolacha. Y las demás, o se traducen solas, o no tienen traducción. Bueno, creo que vi en el supermercado una traducción de açaí por ¨surinam cherry¨, pero no creo que eso os diga mucho. Yo ayer, por primera vez, fui al super a comprar pulpa de umbú para hacerme el batido en el albergue.
Mis preferidos son seriguela y cacau (que, a pesar de su nombre, es un zumo blanco, porque no usa las semillas, sino la pulpa de la fruta).

Luego hay un montón de frutas o verduras que no sirven para sucos pero que están muy buenas: jaca (aunque cansa bastante rápido), fruta de pão, laranja-pera (esta es un poco rara), maracujá verde (es una maracuyá dulce), y muchas más que no recuerdo por sus nombres indígenas...

Actualización: he pillado algunos nombres de frutas del supermercado. Ojito: Inga, jenipapo, cidra, pitomba, jambo, cajarana, jamelão, carambola, maxixe, atemória... Y los zumos en tetra brick también son un poco diferentes, por ejemplo el de la fruta del anacardo (cajú) con soja!

Ah, probé el helado de cacahuete cuando estaba con Leti, pero aún me falta el helado de trigo. Por cierto, si venís a visitarme ya os digo que el cuscús de aquí no es mu bueno. No tiene nada que ver con el que conocemos por esas partes del mundo. Y del risotto ya ni hablemos :)

Por cierto, siempre se me olvida contar el triunfo de los restaurantes por kilo. Son como un buffet en el que al final, cuando te has llenado el plato, lo pesan y eso es lo que pagas. Así, el que come poco paga menos, y no hay que reventarse el estómago sólo para darnos la impresión de que hemos amortizado el precio, aunque yo lo hago igual :)

Maceió y Porto de Galinhas

2008-02-20T01:03:00.000+01:00

Maceió, la capital del Estado de Alagoas tiene una buena playa urbana en el barrio de Ponta Verde, donde estaba mi albergucho. Pero claro, no me banhé ahí, sino que me pillé un tour a las playas del sur del estado: playa del francés, barra de san miguel y la increíble Gunga. En las 2 primeras paramos 15 minutos, y el resto del día lo pasamos en Gunga. Es un territorio privado, pero como el guía turístico es familia del todopoderoso duenho... pues pudimos entrar. Es una zona en la que un lago desemboca en el mar y se crean curiosas corrientes.

En el nordeste brasilenho las aguas toman un color más clarito, como verdoso, y se hacen más transparentes. Creo que es por el color de las arenas y la cantidad de sal que tiene el agua. Aquí no es recomendable tragar agua del mar :)

Al día siguiente conocí a una californiana en el albergue y fuimos a la playa del suenho verde. Es muy bonita, con unos arrecifes de coral que se ven cuando baja la marea. Aquí estoy en un momento de estrés:

Esta chica me contó que cuando estaba en Bolivia se metió en un bus que en vez de 12 horas (las previstas) tardó 26. Que el conductor se paró en un pueblecito, se bajó, y a los 15 minutos alguien dijo que estaba en un bar borracho y que no podía seguir. Así que tuvieron que esperar a que viniera otro. Unas horas más tarde el bus se quedó atrapado en medio de un río... jeje. Así no me extranha.

En el albergue también conocí a un bombero de Gerona, que llevaba unos meses recorriendo Brasil. El anho pasado ya había hecho desde Quito hasta el sur de Argentina. Llevaría unos 10 mil kilómetros. Me ensenhó un video de un pez-buey (manatí, en espanhol) que grabó por ahí cerca. Muy chulo.

El último día en Alagoas me quedé con las ganas de ir a una excursión a Maragogí, en el norte del estado, pero no fui porque el hombrecillo del albergue no me despertó. Era a las 5:15 am :)
Ahora ya me he comprado un reloj con alarma...

El lunes llegué a Porto de Galinhas, en el estado de Pernambuco. Es un clásico del turismo Brasilenho y extranjero. Sus piscinas naturales son famosas por aquí, y la verdad es que lo merecen. Están muy cerquita de la orilla, a unos 100 metros y se puede ir nadando o te llevan en una barquita. Los peces están un poco domesticados, y se acercan para que les des de comer. Se creían que la cámara era comida y la querían morder. Al menos no me mordían a mí, como los de la gruta azul, en la chapada...

Por la tarde fui a la playa de Maracaípe, a unos 2 km de la de Porto de Galinhas. Es super bonita, con zona de surf, aparcamiento para tortugas (desovan por aquí también) y una ensenada con manglares donde hay caballitos de mar. Hice mi primera clase de surf, muy divertida, y el profe me dijo que se me daba bien, así que ya iré al Norte con Uri a practicar...

Los caballitos de mar no los ví, pero en un proyecto de conservación de esta especie pude echar unas fotitos. Había 2 parejas que acababan de tener filhiotes, o hijitos. De 800 a 1200 cada una. Al principio creí que las motitas grises que había en el agua era suciedad, pero cuando me acerqué ví que eran mini caballitos. Muy chulos

En el área de los manglares también ví un para de casitas chulas para quedarse. Voy a mirar precios. Por cierto, para el que esté interesado, una casa en una ciudad por aquí cuesta alrededor de 80 a 100 mil euritos.

Me gusta la mermelada de calabaza, mi preferida.
Ya he probado el zumo de pitanga y de ciruela.
El "porque no te callas" pegó con fuerza también en Brasil.
Antes de llegar no sabía que aquí mi nombre se pronuncia igual que "é aí!" que aquí significa HOLA, QUE TAL, ENTONCES... así que oigo todo el tiempo por la calle mi nombre y no suelo darme por aludido. Lo complicado suele ser cuando me presento: digo mi nombre y me lo vuelven a preguntar, porque se creen que sólo les he saludado :)
Próxima parada: Recife, capital de Pernambuco.

Imbassaí y Praia do Forte

2008-02-15T18:13:00.000+01:00

Esta semana ha sido un poco más chunga que las anteriores. Me he quedado sin cámara y sin telféfono (que me servía de reloj-despertador y uakman!). Vamos por partes.

Al terminar de escribir el último post de la chapada diamantina, me dejé inteligentemente la cámara de fotos en el lugar de iternet. Diez minutos después ya no estaba :)

Volví a Salvador al día siguiente y me compré otra, claro. Lo malo es que aquí todo es más barato menos lo electrónico y las zapatillas. Me costó casi el triple y ahora tengo una cámara de marca china G1, que no es la que más confianza da :)

Me quedé el fin de semana en Salvador, donde el sábado fui a un concierto con los del albergue. En el flyer ponía que era un concierto fusión, con samba, reggae, afro-no-sé-qué, flamenco... y al final era un grupo de españoles muy chulo, que tocaron desde volaré, hasta canciones de kiko veneno o Ketama. Con saxo, trompeta y timbales quedaba muy chulo, y la entrada, 60 céntimos, me la pude permitir

El lunes por la mañana dí una clase de berimbau en la mítica academia del mestre Bimba. Para los que no lo sepan, es un instrumento de capoeira que apoya todo su peso en el dedo pequeño. Me lo dejó sin sensibilidad durante 4 días.

Esa tarde me fui para Imbassaí, una playa de la que me habían hablado muy bien. Tiene un río, transcurre pararlelo al mar, y hay un lugar donde se unen. Ahí tenéis un par de fotos:

Estuve ahí un par de días. El segundo día cuando volví a mi habitación el teléfono ya no estaba. Creo que se lo quedaron los de la pensión, porque la puerta estaba cerrada, no sé. Lo bueno fue cuando fui a praia do forte para denunciarlo. El policía me hacía preguntas raras como los nombres de mis padres, mi religión y hasta de qué color era. Primero dije el color de mi teléfono y puso cara de pan. Luego entendí que me estaba preguntando mi color de piel. Cuando le dije que soy blanco, y que si no se notaba, me dijo: ah, no sé, es que aquí tenemos muchos matices, yo soy pardo. Todo era para rellenar el informe :)

Luego ví a Leti, que me vino a visitar. A ver si os animáis los demás también! Tuvimos dificultades debido a la pérdida del teléfono justo esa mañana, pero al final hubo suerte y pudimos vernos.Visitamos el Proyecto Tamar, una ONG de tortuguitas que desovan en esa playa. Por cierto, la primera vez que veía a Leti nacer de un huevo aleteando

Esa misma tarde, de vuelta a Salvador, para pillar un bus hacia Maceió, capital del estado de Alagoas. Entre bus y bus, tuve un rato libre y me acerqué al cine, para ver ¨O Gângster¨. Recomendable.

Chapada diamantina

2008-02-06T22:58:00.000+01:00

Esta semana me he adentrado un poco en el estado de Bahía, para descansar un poco de la costa. La chapada diamantina es un parque nacional, llena de formaciones rocosas y mucho riachuelo. Aqui se practica lo que ahora se hace llamar ¨ecoturismo¨. Al día siguiente de llegar hicimos un tour de 1 día por los alrededores de la ciudad de Lençóis. Primero fuimos a una casacada que se llama el pozo del diablo. Ahí estoy, el del banhador rojo, sufriendo las duras aguas de la zona en mi estresada cabeza :)
Luego fuimos a una cueva para ver las estalactitas. Fue muy chulo cuando el guía apagó la luz que llevaba en la mano y todo quedó en silencio. Luego nos llevaron a unas aguas supercristalinas, la zona se llamaba pratinha. Ahí hicimos espeleo-algo, con las gafas y las aletas que nos prestaron. Había pocos peces, pero era impresionante bucear con la sola ayuda de una linterna por una cueva oscura.

Luego nos llevaron a la gruta azul. Al llegar comprobamos el por qué de su nombre. A cierta hora del día llega un rayo de sol y el agua toma un color azul impresionante. Ahí tenéis la fotico.
Luego subimos el morro do Pai Inacio, que es una especie de montanha erosionada que toma unas formas un poco raras. Como podéis ver, con bastante viento... ahí vimos una puesta de sol muy bonita.

Al dia siguiente... ribeiro do meio. Es una parte de un riachuelo donde se ha formado una especie de tobogán natural en la piedra. No raspa, pero tiene unos saltitos que me costaba sentarme al día siguiente, pero valió la pena. Al día siguiente fui a otra zona, también con un rio parecido, pero donde se formaban unas piscinas naturales. Ahí iba mucha gente del pueblo a banharse y a hacer la colada. Y al día siguiente fui a otra catarata, cerca del pueblo, cachoeirinha.

Al atardecer fui a cenar y me encontré a un grupo de espanholes con los que hice el tour en Morro de Sao Paulo, y en la misma mesa, estaba con ellos una holandesa que conocí en Porto Seguro, Marije, la rubita que sale en las fotos. Impresionantes coincidencias. Parece que habían ido a hacer un tour de 3 días por la zona. Ese lo quise hacer yo, pero no encontré plazas. Lo dejo para la próxima...

Hoy he hecho un tour por otra zona, para ver la segunda catarata más alta de Brasil, la catarata de fumaça. Tiene 380m de altitud, y nosotros la vimos desde arriba, a 422m. Da bastante miedo, y sólo te dejan asomarte acostado, acercándote a gatas.

Curioso que en el grupito del tour venía un vasco, Urko, que vive en Madrid (os aseguro que no hay muchos madrileños aquí), una chica escocesa, Giovanna, y he conocido a una brasileña que también vive en Madrid. Y ahora en el internet café en el que estoy, acabo de encontrarme a una australiana que conocí en Salvador. Coincidencias...

Mañana (he encontrado la ñ!) iré a Salvador, para poder acercarme de nuevo al mundo civilizado, y luego seguiré hacia el norte.

Ah, para los oxxigenitos, una fotico con la camiseta de braxxil, en una rutita bajo grandes piedras.

Algo raro tienen las picaduras de mosquito de aquí. Ayer ya fue la tercera vez que me despierto por la noche con todas las picaduras picando a la vez. A los 10 minutos dejan de picar y ya me puedo dormir. Tengo que usar más repelente...
Mamá, papá, aún no me han robado, aunque sí lo han hecho con varias personas con las que he hablado (esto es para poneros nerviosos).
Por cierto, probé el zumo de mangaba (que no mango) y el de umbú. Un triunfo.

Carnaval en Salvador

2008-02-03T02:21:00.000+01:00

Me habían hablado mucho del carnaval por aquí, y la verdad es que es impresionante. Se diferencia del de Rio en muchas cosas. Primero, es el carnaval del pueblo, de la calle, no está institucionalizado. Nada de sambódromos ni desfiles de escuelas de samba. Primero un par de definiciones, porque no es fácil :)

Trío eléctrico: camión mega tuneado en el que un cantante de moda le da al micrófono durante unas 4 horas subido a él, mientras avanza lentamente por un circuito marcado en la ciudad. Los que fueron al desfile de Carlinhos Brown en la Castellana hace 3 anhos sabrán lo que es.

Bloco: recinto que rodea al trío eléctrico, un camión de apoyo y un montón de gente. El recinto está marcado por una cuerda que llevan en la mano unos tipos de seguridad que están distribuidos a lo largo de la cuerda (cada 1 o 2 metros).

Desfilar en un bloco precisa comprar la camiseta del bloco, que cada día del carnaval es diferente, y que cuesta unos 200-300 euros por día (eso es un precio normal, hay más caros). Y eso teniendo en cuenta los salarios de este país...

Por qué desfilar en un bloco en vez de hacerlo al otro lado de la cuerda? La respuesta rápida es: seguridad y tranquilidad. Parece que los últimos anhos la seguridad en el carnaval ha disminuido, o los asaltantes han aumentado. Es muy peligroso llevar cualquier cosa en los bolsillos, porque desaparecerá rápidamente en esos montones de gente que se forman, empujándose y abrazándose. Así, la solución es meterse en un bloco y desfilar esas 4 horas dentro de la cuerda. Hay blocos muy grandes, como el de Ivete Sangalo, de unas 3000 personas, todos alrededor del camión.

Hace unos 10 anhos anhadieron el camión de apoyo, para cuando la gente tenga que hacer sus necesidades, por ejemplo. También tienen bar y puesto médico dentro. Son camiones realmente gigantes.

Yo, por supuesto, me quedé fuera, y me llevé la cámara, desafiando todos los consejos que me dieron. Me situé cerquita de la poli, donde no hubo ningún problema.

En esta foto podéis ver el peazo de camión con todo tipo de pantallas, publicidad y rodeado de altavoces que te hacían retumbar los huesos del pecho.

Hay 2 grandes circuitos por los que desfilan los blocos. Luego hay un tercer circuito, en el centro histórico, donde pasan tríos eléctricos más pequenhos, por el tamanho de las calles.

Desfilan, oficialmente (hay x ensayos), de jueves a martes, simultáneamente en los 3 recorridos, saliendo con media hora de diferencia. La ciudad se colapsa, y es complicado volver a casa si no tienes un coche aparcado en una zona tranquila, porque el transporte público se ve totalmente sobrepasado.

Yo me quedé en casa de Nilton, papá de Gisele. Fue impresionantemente amable, y estuvo conmigo, explicándome todo, dándome consejos y apoyo logístico :)

La primera noche casi le roban la tarjeta de crédito en uno de estos bollos de gente que se forman.

El carnaval en el centro histórico (llamado Pelourinho) es un poco diferente. Son grupos más pequenhos, pero a mí me gustó más. Menos impresionante por el tamanho de los grupos, pero más variado, y a veces, más tradicional. La segunda foto es de un trío eléctrico que estaba aparcado, y con mucha gente alrededor bailando. La tercera es de Nilton con un desfile de crianças (chavalillos)

En el centro la ciudad está dividida en dos niveles. Aquí una fotico desde la ciudad alta hacia la baja, para que veáis la caída que hay si quieres tirarte al puerto.
También fui a la academia de capoeira del mestre Bimba, creador de la capoeira regional, un Dios por aquí. Y un grupo de diablos, que iban por ahí asustando a los ninhos.

El día 2 de febrero es la festividad de Iemanjá, diosa del mar para varias religiones de origen africano. Le suelen llevar flores como ofrenda. Le llevan tantas que se forman unas colas muy largas para depositarlas en unas cestas, que luego, entre varios barcos se llevan al mar. Tuve suerte (como siempre), y estaba bastante cerquita. Este anho, que coincidía con el carnaval había hasta blocos por la zona.

Si no quieres ser pipoca (estar en la calle) ni pagar por un bloco, tienes la opción de pagar por un camarote. El precio que yo he pagado hoy ha sido bastante moderado, 50euros. Pasas todo el día en una especie de andamio construido para la ocasión, con todo tipo de lujos. Tiene espacio para estar tranquilito, para sentarse y para bailar. En el que he estado hoy era el Ilê Aiyê, camarote africano, donde la senhorita Naomi Campbell pasó el día de ayer. Tienes bar, zona de masajes, churrasquería, zona vip, banda que toca entre trío y trío y hasta peluquería. Es un recinto cerrado y bastante tranquilo. Ahi he pasado todo el día, viendo pasar los blocos del circuito de campo grande, que era el que me faltaba. La primera foto es de un trío eléctrico de los grandes.

Vi que una chica me estaba mirando, y a los 2 segundos la reconocí, Priscila, una brasileira que conocí en Madrid. Impresionante lo pequenho que es el mundo. No esperaba encontrármela en una ciudad con 3 millones de personas, sobre todo porque ella vive a más de 1000 km de aqui.

La tercera foto es del bloco de los hijos de Gandhi, que llenaba la calle. Debió ser duro fabricar tantos hijos...

Lo que más me sorprendió es la alegría con la que cantan y bailan todos sin parar. Yo me he ido prontito a casa porque ya no me aguantaban más los pies esos ritmos...

Y lo segundo es que TODOS se saben TODAS las canciones. Es como en la época de Mecano en Espanha, pero con todos los grupos. Les encanta y no paran en toda la semana.

Bahía es donde llevaron a la mayoría de esclavos desde Africa, por eso la mayoría son negros por aquí. No hay nada de racismo, aunque sí segregacionismo. Los blancos son aún los que tienen dinero y los negros suelen ser los pobres. Se nota cuando ves a los blancos dentro del recinto del bloco o camarote y los negros en la parte de fuera... todavía tienen que cambiar muchas cosas... eso sí, la mezcla que se ha producido es impresionante, la cultura, las religiones, la comida... qué rico el acarajé con salsita de camarão...

Itacaré y Morro de São Paulo

2008-01-28T23:16:00.000+01:00

La fase playa ha comenzado. Despues de Porto Seguro fui al norte, a un pueblecito llamado Itacaré. Es un lugar pequeno, lleno de hippies surfistas. Llegué el martes y estaba la calle muy animada, llena de gente bebiendo en los puestecitos de la calle principal.

Tiene 4 playas principales, donde di una clase de capoeira muy divertida. Conoci a 2 chicas de Montreal, hermanas, que estaban viajando por ahí. He conocido mucha gente que está viajando así, pero no como ellas, que llevan 14 meses, y decían que este era el último. Recorrieron Australia, China, Tailandia, Camboya, Estados Unidos, Canada, Vietnam... Les hice muchas preguntas :) Este es su blog
Y un par de fotos con ellas y otra de cuando fuimos a ver una roda bahiana:

Por cierto, perdí el candado con numero secreto que tenía para el locker y me compré otro, pero con llave. No me gustaba mucho la idea, porque ya sabía lo que iba a pasar, y pasó. Me dejé la llave dentro y tuve que serrarlo con una sierra que me dejaron los del albergue :)
Hoy he perdido las chanclas togolesas y me he comprado unas brasilenhas, claro. Tengo que dejar de perder cosas...

A los 3 días me fui a Morro de São Paulo. Era un pueblecito de pescadores en una isla paradisiaca, pero ahora es un centro turístico. Es el que sale al fondo.

Es muy bonito, y tiene unos arrecifes de coral perfectos para hacer submarinismo. Hoy he ido de tour por la isla. He visto unos pececillos de colores con las gafas y el tubito. Eso que hay detras de mi es un bar flotante. Eso sí que molaba.

Por cierto, lo de los argentinos e israelíes es una plaga aqui. Creo que forman más de la mitad de la población de la isla, contando con los locales. Hace un rato he tenido dificultades serias para conectarme al skype, porque estaba en hebreo.

Y ayer me fui a un lugar donde te podías untar barro en el cuerpo. Luego se secaba y te dejaba la piel como el culito de un bebé.

El sábado fuimos algunos del albergue a la discoteca. También era muy bonita, en el costado de una montanha que daba a la playa.

Es curioso, porque aqui no hay coches, ni carreteras. La calle es de arena y si quieres llegar lejos tienes que pillar una carroza o un tractor. Hoy he visto a un hombre llevando sacos de cemento sobre un burro. Hace unos 30 grados, con mucha humedad. Y el sol quema mucho mucho, ya a las 9 de la manana. Yo estoy teniendo cuidado porque no tengo prisa, pero ya me quemé 2 veces la semana pasada y eso que uso protector 50 y me pongo a la sombra :)

No me gustan las picaduras de mosquitos en los tobillos. Son las peores.

Me gusta el acarajé y la empada de camarão. Ah, y las caipifrutas son impresionantes. Ayer tomé una de ciriguela, umbú y acerola, frutas del Amazonas. Buenísimo.

Y el miércoles voy a Salvador, al carnaval!

Gracias por los comentarios, seguid informando!

besos

la casa perfecta

2008-01-22T00:23:00.000+01:00

Editado el 21 de enero:
Estoy vivo, estoy vivo! Llegué por fin a Sao Paulo y estuve un par de dias ahi. No hice mucho más que pasear un poco por el centro. Fui al parque Ibirapuera, donde me tope con el SAO PAOLO FASHION WEEK, pero no tenia acreditaçâo para entrar. Una pena, considerando que las mejores modelos brasilenhas estaban por ahi :)

El sabado pille un vuelo a Porto Seguro, estado de Bahia. Un poco raro el tema de que el piloto hablara en ingles, portugues y japones. Tambien me sorprendio que la tapita en el avion fuera una barrita de coco y un zumito de mango. Yo no lo sabia, pero parece que Porto Seguro es una marbella brasilenha. Los brasilenhos vienen aqui de juerga. Al llegar conoci por suerte a un Brasilenho que estaba haciendo la misma ruta que yo pero en sentido contrario. Me dio unos consejitos. Asi que esa misma noche salimos un poco algunos del albergue.

El japones de la foto es un personaje. Me conto que esa misma manhana se desperto en el hospital, del pedo que se pillo la noche anterior. Y que su mejor amigo de aqui lo trajo al albergue. Luego me dijo que a ese amigo lo conocio hace 2 dias en el albergue :)

Al dia siguiente fuimos 3 a una playita a unos 20Km. Valio la pena, pero sobre todo por el restaurante/casa donde comimos. Eran 2 argentinos que habian montado un restaurante en su casita en la playa. Vimos el cartelito por suerte, entramos y conocimos la casa perfecta. Cuando pueda cuelgo un video para que la veáis por dentro. Por ahora os dejo con la primera foto en una playa y la session de relajacion en el porche con Marina.

Y hoy lunes hemos estado en una playa al sur, bastante conocida por aqui, Trancoso. Mu bonita. He probado por primera vez el queso mozarella asado con oregano y el zumo de sandia con lima. Clarita, este te gustaria :)

Y un par de fotos más: una verdadera brasileira en la playa, que sé que lo estábais deseando y un figura que nos toco unas sambitas en el barco que pillamos para ir a la playa

Me gusta la comida aqui, batido de acerola, batido de anacardo, açaí, los desayunos con maracuya, goayaba y papaya, el pão de queijo, brigadeiro, los bikinis... y todavia tengo que pobar muchas cosas.
Por cierto, mamá, aún no me han robado. Pablito, en Sao Paulo paran en los semáforos, normalmente.
Felicidades Rocío, Moldes, Kitri y Lourdes.
besos!

Ah, un saludo de una amiga del hostal, que quiere escribir un poco:
Olá pessoas!!!!! Adorei conhecer Yair, muito bacana estar aqui em Porto Seguro com ele. Vocês têm muita sorte de tê-lo como amigo. Um abraço! Marina

dia 0, preparados, listos, ya!

2008-01-17T01:48:00.000+01:00

Primer post de este viajinho tropical, a 6 horas de pillar el vuelo!
Lo primero, agradecer a los que vinieron a la despedida del sábado, ya estoy pensando en la de fiesta de bienvenida :) Aquí tenéis las fotos:

Ahora, destino Sao Paulo. Estaré ahí 2 días, y el sábado 19 otro avión (1500km) a Porto Seguro, sur del estado de Bahía. PLAYITA.